Калитка для забора из сетки-рабицы. Особенности сетки-рабицы

Калитка для забора из сетки-рабицы. Особенности сетки-рабицы

— оптимальная конструкция, когда растениям нужно солнце. Материал, появившийся в далеком XIX веке, сегодня не теряет своей актуальности. Патент на изобретение был выдан Карлу Рабице. Различные источники утверждают, что он был по профессии каменщиком, инженером или изобретателем.

Подробная схема устройства с размерами ворот и калитки из сетки рабицы

Сегодня практичный материал продолжает оставаться актуальным. Ограждение будет более привлекательным с эстетической точки зрения, если посадить у сетки вьющиеся цветущие растения.сможет украсить любой ландшафт.Вернуться к оглавлению

Какой бывает сетка

• Стальной;
• Оцинкованной;
• С полимерным покрытием.

Хорошим вариантом для дачи является. Она устойчива к неблагоприятному воздействию внешней среды. Материал ценится за свою долговечность.Как показывают последние проведенные исследования, оцинкованная сетка может эксплуатироваться более 20 лет.

Вернуться к оглавлению

Разнообразие и предназначение сетки

У сетки рабицы есть две формы:

• В виде ромбов;
• В виде квадратов.

Стройматериал может отличаться размерами стороны одной ячейки или диаметром использованной при изготовлении проволоки.

Вариант конструкции ворот из рабицы

Если первоначально сетку рабицу использовали в качестве основы при оштукатуривании стен, то сейчас область ее применения значительно расширилась. Для разных ограждающих конструкций ей трудно найти замену. Из рабицы делают, дачных участков или ограждения автостоянок. Она может использоваться в строительстве, различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве.

Не бывает ограждения дачи без ворот или калитки. Иначе получится замкнутое пространство. В основном большинство дачников имеет собственный автотранспорт, поэтому заборы строят и с калиткой, и с воротами.

Вернуться к оглавлению

Какими могут быть забор, калитка и ворота из рабицы

Если говорить о стандартных размерах, то в этом случае калитка имеет ширину от 1 м, а ворота — от 3 м. На ширину ворот влияют габариты транспорта, а высоты часто варьируется в пределах 1,5–1,7 м.Если ведется строительство, тогда ворота необходимы достаточно широкие, чтобы в них мог беспрепятственно заезжать грузовик.

Распашная конструкция ворот из рабицы

Традиционно ворота из рабицы изготавливают распашные. Эта конструкция — оптимальна для такого вида материала. Изготавливается жесткий каркас, к которому осуществляется крепление сетки.

На столбы, служащие в качестве опор, навешиваются ворота и калитка. Устанавливать опоры в глубину нужно на 1 м, тогда их конструкция прослужит долго.

Калитка из профильной трубы своими руками. Как самостоятельно сделать калитку из профильной трубы

Любой нормальный хозяин, имеющий загородный дом, дачу, земельный участок, хочет оградить свою собственность от лишних посторонних взглядов и посягательств на нее.

Монтаж калитки из профильных труб своими руками будет отличной альтернативой готовым вариантам на строительном рынке.

Кроме того, сам процесс изготовления отточит Ваше мастерство, а полученный результат будет радовать Вас на протяжении многих лет.

Чем хороша такая калитка?

Данное изделие пользуется спросом среди людей разного социального статуса вот уже много лет. Это объясняется наличием множества преимуществ:

1. Простота сборки и монтажа. Мастер может иметь невысокую квалификацию
2. Общедоступность и разнообразие профильных труб
3. Материал устойчив к влиянию окружающей среды
4. Приемлемая итоговая стоимость
5. Возможность создавать уникальный дизайн

Подготовка к работе и разработка чертежа

Перед тем, как начать делать калитку из профильной трубы, нужно определиться с некоторыми нюансами: подбор материалов и инструмента, выбор и разметка места установки, разработка подробного чертежа.

Список необходимых материалов:

• профильные трубы для каркаса сечением 40×20 и более;
• трубы для опор с квадратным (прямоугольным) сечением 60×60 и более;
• обшивка (из деревянных досок, цельнометаллических листов или профнастила);
• саморезы для крепежа обшивки к каркасу;
• петли калитки с вмонтированным подшипником;
• замок и ручка;
• антикоррозийное средство, грунтовка и краска;
• цемент, песок, щебень.

Закупать все это нужно с небольшим запасом около 10-15%.

Требуемый инструмент:

• электрическая дрель и сверла;
• болгарка и отрезной (зачистной) круг;
• электросварочный аппарат и электроды, например: АНО-2, ОМА-4, МР-3 до 2 мм;
• уровень, рулетка, угломер, катушка капроновой нити;
• слесарный молоток (с квадратным бойком);
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• лопата.

Переходим к чертежу калитки и определяем на нем: размеры и сечение профильной трубы для каркаса и опор, размеры самого каркаса и обшивки, высоту калитки над землей, расположение петель и замка.

Первый этап – установка опор

После разметки земли в процессе подготовки, выкапываются ямы под опоры.

Предварительно купленные трубы для опорных столбов должны залегать в грунт на 1/3 от общей длины (должно быть предусмотрено в чертеже).

Трубы обрабатываются антикоррозийным раствором и выравниваются в яме с применением строительного уровня. Ямы засыпаются щебнем и бетонируются раствором из песка и цемента в пропорции 3:1.

После застывания, к трубам привариваются петли. Выполняется грунтовка и покраска.

Калитка своими руками чертежи схемы эскизы конструкция. Цены на шлифовальные машинки(болгарки)

шлифовальная машинка

Чертеж часто используемой схемы калитки из профнастила на металлическом сварном каркасе

1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.

Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.

2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.

Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.

3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.

4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).

Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.

Обычный принцип стыковки и сварки перпендикулярных деталей каркаса калитки

Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.

Рама каркаса калитки, сваренная из профильных труб двух размеров: 40×40 и 20×20 мм, что позволяет произвести фиксацию профлиста изнутри – снаружи крепежные элементы будут не видны.

7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.

8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

Такие петли несложно приобрести у мастеров-токарей на хозяйственных рынках. Проследите, чтобы внутри был установлен шарик – с подобным «подшипником» петля работает намного легче и ровнее

9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.

10 – задвижка или щеколда;

11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.

Замок подобного типа вполне подойдёт для установки на калитке

Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой , а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ.

Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.

Калитка своими руками. Откатная калитка – самостоятельное конструирование

В сравнении с конструкциями из дерева, профнастила, откатные виды – новое направление, в связи с чем сделать их своими руками становится труднее.

Профнастил

Инструменты, материалы

Для сборки и монтажа нужны:

• швеллер 200 мм;
• арматура;
• труба под каркас 60×40;
• лист профилированный;
• направляющие для роликов;
• 2 роликовые тележки;
• механизм для открытия/закрытия;
• шуруповерт;
• саморезы;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• угольник, уровень;
• дрель.

Инструменты

Организация фундамента

Это самая ответственная часть работы, также очень трудоемкая. Закладка фундамента позволяет закрепить консольные блоки, всю конструкцию. Фундамент оформляется в виде прямоугольного блока с армированием из металла.

Фундамент из блоков

Ставится фундамент изнутри забора, куда будет открываться калитка.

Еще до момента земляных работ требуется внимательно рассчитать и перепроверить размеры для закладной части.

Правила выбора размеров такие:

• длина прямоугольника из бетона составляет половину ширины прохода;
• ширина минимум 50 см;
• глубина будет зависеть от типа грунта, его промерзания, плюс сверху еще 20 см.

Вариант фундамента под забор

Нужно придерживаться указанных величин, чтобы конструкцию не покосило, когда начнет происходить вспучивание грунта весной. При неправильном монтаже фундамента просто не получится открыть калитку, попасть на территорию привычным способом.

Ширина проема должна равняться 4 м. Это позволит въехать на территорию даже начинающему водителю, грузовой машине. По итогу длина составит 2 м. На территории России глубина промерзания земли в среднем составляет 140 см, значит, заглубить блок нужно на 160 см.

Намного проще соорудить фундамент только под опоры – ямы выкапываются на такую же глубину, то есть в среднем 160 см. Столбы ставятся с уровнем, заливаются раствором цемента. Без техники и помощников обойтись не получится.

Упрощенный фундамент только под опору

Этапы сооружения фундамент и основы под калитку будут такими:

• Расчет размера. Высота калитки должна равняться высоте имеющегося ограждения, ворот. Ширина – более независимая величина, но лучше не делать ее меньше 1 м, также обязательно оставлять по 2 см на зазоры двери с опорными столбами.
• Грунт выкапывается в глубину 1,3 – 1,5 м в местах, отмеченных под установку балок. Их рекомендуется сварить друг с другом нижней перекладиной, чтобы не произошло перекоса с наступлением весны.

Схематичная установка глубины опор

• Концы столбов заранее обрабатываются битумом с целью снижения рисков формирований коррозий, которую потом очень сложно брать и исправить, не затрагивая конструкцию. Нижнюю перекладину располагают под землей.
• Выставить балки, контролируя процесс уровнем, залить бетонным раствором. Время от времени в процессе заливки примешивать гравий с целью улучшения адгезии с металлом.

Заполнение ямы с опорой

Крепление основных элементов

Крепление основных деталей конструкции проводится в такой последовательности:

• На полотно монтируются петли, заранее для них высверливаются отверстия, также можно закрепить их способом приваривания.
• Наметить места под петли на опорах, затем усилить отмеченные области уголками.

Петли

• Между полотном двери и грунтом оставляют зазор не менее 10 см, иначе можно столкнуться со сложностью открывания зимой после заносов.
• Зафиксировать полотно в проеме.

Фиксация

• При применении врезного замка нужно в предполагаемом месте его размещения с двух сторон от профиля приварить закладные детали.
• После завершения рекомендуется дополнительно обработать все детали антикоррозийным составом.

Покраска

Сборка

Теперь стоит подробнее остановиться на сборке именно откатной конструкции. Делают это также поэтапно:

Сборка

1. Саморезами соединить профиль и каркас.
2. Надеть получившееся цельное полотно на ролики.
3. Сверху столба прикрепить скобу, которая не даст двери покачиваться в ветряную погоду.
4. К роликовой направляющей с внутренней стороны забора болтами фиксируется зубчатая направляющая.
5. С противоположной стороны устанавливается столб-ловитель, обязательно его верхняя, нижняя скоба.
6. Проводится проверка плавности движения системы.
7. Болты крепко затягиваются.
8. Проверяется правильность монтажа всех элементов конструкции.

Проверка конструкции

Когда калитка готова, то остается произвести монтаж и настройку автоматики. Это делается по инструкции, которая прилагается к приобретенному комплекту.

После завершения всех этапов работы остается поставить ручку, замок, затем дождаться затвердевания бетона и начинать пользоваться входом.

Деревянная калитка для забора своими руками. Подбор материала для калитки

Когда мы сталкиваемся с проблемой выбора материала для калитки, прежде всего, руководствуемся двумя критериями: цена и долговечность. Конечно, дерево невозможно сравнивать с металлом по прочности, но вот по стоимости оно выигрывает.

Отделка и покраска деревянной калитки под металл

И сочетается этот материал с общим дизайном участка просто замечательно.Вернуться к оглавлению

Хвойные породы древесины

Если говорить о породах дерева, то здесь все зависит от возможностей и вкуса хозяина дачи. Из хвойных пород самым доступным и дешевым материалом считается сосна. Она легко обрабатывается и неплохо переносит превратности погоды благодаря высокой насыщенности смолой. Кроме того, сосновая доска имеет красивый золотистый цвет и если ее вскрыть лаком, получится замечательная калитка, сделанная своими руками.

Лиственница гораздо крепче сосны, она имеет прекрасную структуру и замечательно поддается обработке. Но и стоимость ее несколько выше. Поэтому применение такой породы древесины не слишком практично для изготовления калиток и ворот. Кедр гораздо дороже сосны, хотя по некоторым показателям даже немного уступает ей. Такая древесина славится высокой стойкостью к растрескиванию и гниению.

Оригинальный декор калитки из дерева с коваными элементами и столбами из природного камня

Из кедра получится замечательная, ведь это лучшая порода для такого вида обработки.Вернуться к оглавлению

Лиственные породы дерева

Дуб, несомненно, станет лучшим вариантом при изготовлении. Это распространенная порода дерева, которая славится не только красотой структуры и выразительным цветом, но и прочностью, стойкостью к влиянию плохой погоды. Это твердая древесина, которая сложнее в обработке, но и прослужит деревянная калитка из дуба долгие годы, не теряя красоты и прочности.

Осина практически не уступает дубу, но для ограждений используется крайне редко. Легко обрабатывается, не коробится и не растрескивается.

Тополь можно использовать для изготовления деревянных калиток. Но если доска сырая, то более, чем из других пород, подвержена деформации. Поэтому покупать надо только хорошо высушенный материал, или перед использованием разложить его на ровной поверхности и дать просохнуть.

Кованная калитка для забора. Кованые калитки: красивые идеи оформления

Сегодня у кованых ажурных калиток, созданных из пластичного и долговечного металла, есть немало поклонников. Кованые калитки могут придать всему придомовому участку столь необходимые ему черты индивидуальности и поэтому ярко выделяются на фоне изделий из других популярных материалов.

Глядя на кованые конструкции, даже у случайно проходящих мимо людей, создается впечатление о некой респектабельности и высоком художественном вкусе владельцев данного жилища. Красивые кованые калитки всегда привлекательно смотрятся и завораживают своей изысканностью.

Особенности

Чаще всего сегодня можно встретить:

• Отдельно стоящую конструкцию, которая примыкает к воротам.
• Изделие, которое является составной частью одной из стоек.
• Калитку, которая стоит отдельно и имеет собственный вход.
• Калитку, которая разграничивает собой отдельные части приусадебного участка.

По степени просматриваемости территории калитки подразделяются на 3 вида:

• Полностью закрытые кованые конструкции. Через такую калитку мало кто сможет просмотреть пространство внутри придомового участка. Это огромный плюс для тех, кто мечтает полностью сохранить неприкосновенность своей личной жизни.
• Открытые конструкции. Здесь есть открытый обзор пространства участка.
• Комбинированные. В таком виде изделий можно запросто совместить и глухую, и ажурную конструкцию одновременно, например, верх калитки весь закрыт, а внизу используется кованая сетка или иные элементы.

Также кованые изделия различаются и по функциональным чертам:

• Калитки для въезда. Они имеют довольно большую ширину (примерно 3 метра) и больше похожи на распашные ворота.
• Входная калитка (до 1.5 метров в ширину).

Кроме этого, кованые конструкции могут отличаться по высоте:

• низкие (до 1 метра);
• средние (от 1 до 1.8 метра);
• высокие (выше 1.8 метра).

Кованые калитки обладают огромным количеством достоинств. Вот главные из них:

• Прочность. В процессе ковки как горячего, так и холодного типа металл приобретает особую прочность. По этой причине такие калитки отменно сохраняют свои свойства на протяжении последующих 40-50 лет активной эксплуатации.
• Изящество. При использовании различных кованых узоров (наверший, волют, спиралей и оригинальных завитков) изделию можно придать абсолютно неповторимый внешний вид. При этом самое главное – не забыть о гармонии стилей калитки, забора и ворот.

• Антикоррозийная составляющая. Технология качественной ковки в обязательном порядке предполагает специальную обработку изделия. Это может быть воронение – процесс оксидирования изделия, благодаря чему оно становится красивого иссиня-чёрного цвета либо патинирование – процесс металлизации с помощью бронзы или меди.
• Пространственная жесткость. При объединении разных частей кованой конструкции между собой применяется метод кузнечной сварки, из-за чего исключается вероятность деформации элементов.
• Разнообразие имеющихся материалов. Художественная ковка использует различные виды сталей (например, имеющих нержавеющие свойства) и сплавы из алюминия. По прочности эти конструкции, где есть, кроме стали, ещё разнообразные сплавы и цветные металлы, мало в чем будут уступать стальным изделиям. Кроме этого, кованые изделия могут выпускаться и из объемного проката (прутьев с сечением в виде круга, квадрата или в виде шестигранника) и из качественного металла как полосового, так и листового типа.

Видео калитка из сетки рабица выстой 1,5м.