Опалубка своими руками для цоколя. JB-567 › Блог › Дом своими руками. Часть №6 Ступеньки в подвал + опалубка цоколя.

Опалубка своими руками для цоколя. JB-567 › Блог › Дом своими руками. Часть №6 Ступеньки в подвал + опалубка цоколя.

Всем привет! Опять я задержался с записью…прошло аж три месяца. Что сделано за это время…да почти ничего…стройка плавно перерастает в долгострой…ну а что поделаешь, строю один. Ну да ладно))
Итак, была демонтирована опалубка крышки подвала. Сначала открутил все опоры бруса и уголки, далее по одной разобрал стойки,

затем с одной стороны убрал опорную балку и постепенно вытаскивал доски, потом содрал пленкуну и напоследок снял внешнюю опалубку.Делал один, ничего сложного, но вдвоём было бы конечно лучше))Далее на очереди лестница в подвал. Долго примерял размер ступенек, в итоге по габаритам остановился на размере 25*25. Сначала разметил на стене,далее крепил опалубку, сперва к стене на пару дюбель-гвоздей, а к ним уже основные. Делал по 2-3 ступеньки, чтоб удобней было спускаться с ведрами, пробовал заливать сверху, но слишком много разбрызгивалось.Нижние ступеньки помогал заливать дядька (подавал ведра), просто одному нереально было бегать вверх-вниз с бетоном. Армировал 12-й арматурой, три прутка продольных и по одному поперечному на каждую ступеньку, поперечные вставлял в стены примерно на 5 см. Также где получался толстый слой, подкладывал кирпичи. Заливалось несколько дней, в итоге неописуемые чувства первого спуска в собственный подвал по ступенькам))) Ходить довольно-таки удобно.Следующим этапом была опалубка цоколя. Изначально планировалось делать её из ламинированной фанеры, но по деньгам получалось дороговато, а ближайшая по нормальной цене была за 200 км, решил делать из леса. Расписывать подробно не буду, все аналогично с опалубкой фундамента.Только делал немного в другом порядке: сначала выставлял вертикальные упоры к фундаменту, к ним горизонтальные упоры, а затем вбивал колья, делалось это для экономия времени. А дальше лазерным нивелиром размечалась и крепилась верхняя часть опалубки. После завершения наружной части приступил к армированию, забыл написать про колонны, их теперь не 4, а 10, одну я сделал ещё на этапе крышки подвала, а остальные 5 также засверливался в фундамент см на 10 и вбивал 14-ю арматуру. Цоколь армировал четырьмя прутами 12-й арматуры, хомуты из 8-й каждые 70 см. Считаю этого достаточным.. Так как в проекте небольшие изменения (к санузлу добавлена котельная), прошлось сделать небольшую подбетонку для перегородки.А дальше долго и нудно собирал внутреннюю опалубку, местами не очень ровно, но это не принципиально, т.к. все будет засыпаться. Признаюсь, что и внешняя не идеальна, т.к. доски не шибко ровные, но это всё выровняется и зашьется в дальнейшем.Кстати, когда зашил внешнюю часть, стало очевидно, что фундамент имеет уклон примерно 4-5 см, но ничего, цоколем выровняем. На сегодня выглядит вот так:осталось закрепить пленку, верхние перемычки и немного довязать арматуру (сделать угловые хомуты) и заливать, об этом в следующей записи.

Опалубка своими руками из фанеры. Изготовление опалубки из фанеры

При строительстве одноэтажного здания, когда заливается бетонный фундамент и изготавливаются иные детали из бетона, чаще всего применяется опалубка из фанеры. Такой материал отлично подходит для бетона по той причине, что фанера обладает ровной и гладкой поверхностью, поэтому заливать бетон можно без особого труда.

Опалубка из фанеры подходит для небольших строений.

Еще необходимо отметить, что такой материал отличается повышенной влагостойкостью, что тоже очень важно. Если говорить о достоинствах такого материала, то он имеет стабильную геометрическую форму и отлично переносит механические нагрузки. При покупке такого материала надо выбирать фанеру из цельного шпона, а вот кусковой шпон для такой работы лучше не использовать, так как это влияет на физико-механические свойства.

Устройство разборной мелкощитовой опалубки.

Если при конструировании опалубки будет использована ламинированная фанера, можно не сомневаться в том, что такой материал может быть успешно использован несколько раз. Но самое главное заключается в том, что опалубка из такого материала может быть легко смонтирована самостоятельно, что позволяет значительно сэкономить. Ламинированная фанера проявляет не только повышенную стойкость к плесени и грибку, но и отличается низкой адгезией (сцеплением) с бетоном.

Если принято решение делать опалубку из фанеры своими руками, необходимо учесть некоторые рекомендации специалистов, что позволяет рассчитывать на отличный результат. Особых сложностей здесь нет, но на некоторые особенности внимание нужно обратить.

Инструменты для этого нужны такие:

1. Строительный уровень.
2. Шпатель.
3. Рулетка.
4. Ножовка.

Процесс изготовления опалубки

Устройство несъемной опалубки.

1. Первым делом необходимо выбрать фанерные листы, и здесь особое внимание следует обратить на их толщину. При выборе такого параметра, как толщина, нужно учитывать следующее: чем толще бетонное основание или другая деталь из бетона, тем большей толщины должен быть фанерный лист.
2. Очень важно обращать внимание на то, чтобы расстояние между щитами строго соответствовало планируемой толщине бетонного основания. Для того чтобы такая задача была осуществлена с максимальной легкостью, между щитами рекомендуется установить бруски, сделанные из дерева. Что касается скрепления щитов между собой, то здесь необходимо использовать саморезы, гвозди и проволоку.
3. Необходимо следить за тем, чтобы внутри поверхность отличалась максимальной гладкостью, это значительно облегчит рабочий процесс. В связи с этим все элементы для крепежа должны устанавливаться только с наружной стороны. Когда забиваются гвозди, они должны быть шляпками внутрь, острые концы, которые будут снаружи, должны быть загнуты молотком.
4. Между щитами из фанеры не допускается наличие щелей. В большинстве случаев они все же неизбежны, поэтому их следует обязательно заделать, в противном случае последствия могут быть самыми негативными.
5. В рабочем процессе фанерные щиты не должны расходиться под давлением бетонной массы, которая будет заливаться. Для того чтобы этого добиться, снизу с внешней стороны необходима подпорка с помощью колышков, вбитых в землю. В том случае если высота планируемого фундамента превышает отметку в 20 см, то опалубка должна быть подкреплена специально предназначенными для этого распорками. Такая конструкция обязательно должна быть защищена от давления бетона изнутри, для этого можно использовать металлические и деревянные хомуты, которые одеваются на опалубку.

Вернуться к оглавлению

Полезные рекомендации

Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.

1. Фанерные листы должны быть зафиксированы так, чтобы внутренняя полость была идентична по форме бетонному элементу. Фиксирование материала осуществляется при помощи стяжек, в полость необходимо залить бетон. Когда бетон заливается в опалубку, элементы фанеры подвергаются деформированию, что происходит в результате воздействия нагрузки. После того как бетон залит, его нужно оставить на 2 недели, чтобы он застыл, только после этого опалубка может быть снята.
2. Опалубка изготавливается из отдельных частей, такой процесс может занять немало времени. Для того чтобы сделать такую работу своими руками с наибольшим успехом, необходима точность и терпение.
3. Нередко начинающие мастера допускают распространенную ошибку, которая заключается в том, что щиты для опалубки изготавливаются заранее. Потом нередко выясняется, что первоначальная высота является недостаточной, и все приходится делать снова.

При работе фанеру бросать нельзя, она должна класться на поверхность без наличия выступающих элементов.

После каждого использования такой материал обязательно должен быть очищен – в противном случае долгое использование ее не гарантируется. Для повышения надежности поверхность можно смазывать гидрофобными составами.

Опалубка для фундамента виды. Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
• придает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

При правильном монтировании опалубки, фундамент получится крепким и надежным

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Источник: http://remoo.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Опалубка для фундамента своими руками. Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Опалубка для фундамента из пенополистирола. Маркировка блоков их виды и размеры

Следует учитывать, что маркировочное обозначение указывает на будущую толщину конструкции, в данном случае, фундамента. Высота изделий варьируется в пределах от 10 до 50 см, поэтому при выборе материала, часто разные по размерам блоки комбинируются для изготовления опалубки необходимой высоты.

Блоки могут быть разными, но средним размером считается 1000×300×250 мм, с наличием 8 перемычек, при этом вес его составляет около 1,5 кг. Также блоки можно отличать и по типу их внутреннего сечения: есть Н-образные и П-образные, у последних имеется дополнительная (нижняя) сторона из пенополистирола.

Для удобства подвода коммуникаций, устройства угловых соединений выпускаются изделия определенной формы, с подготовленными отверстиями. Производятся блоки как из обычного пенополистирола, так и из экструдированного, обладающего улучшенными характеристиками.
Почему при возведении ленточного фундамента имеет смысл отдать предпочтение несъемной пенополистирольной опалубке.
Любой материал для того чтобы обрести популярность должен обладать уникальными или дополнительными качествами и характеристиками, предоставляющими ему преимущество перед аналогами, и таких у пенополистирольных блоков, особенно при устройстве фундамента, достаточно много:

• возможность возвести фундамент с повышенной несущей способностью и геометрически идеальными формами;
• отсутствие необходимости в подпорках и распорках;
• при заливке бетона не следует опасаться процессов распирания опалубки и особенно просачивания раствора;
• несъемная опалубка берет на себя дополнительные функции — тепло- и гидроизоляционного слоя и не требует дополнительного и применения аналогичных материалов;
• технология монтажа отличается простотой, а легкость выполнения работ обеспечивают специальные пазо-гребневые соединения блоков, обеспечивающие максимально высокую скорость сборки, которой также способствуют и достаточно большие размеры изделий;
• выполнить монтаж под силу даже новичку в строительстве, при этом большинство операций можно выполнять даже в одиночку;
• благодаря конструктивным особенностям и наличию специальных технологических отверстий в блоках, монтаж коммуникаций значительно упрощается.

Если сравнивать стоимость устройства опалубки для фундамента из пенополистирольных блоков и из традиционных дощатых или фанерных щитов, то преимущество будет за вторым вариантом. Но если учитывать будущую выгоду от эксплуатации объекта, возведенного из несъемной опалубки, а также качества строительства самого объекта и его характеристик, то выиграет это соревнование, однозначно, опалубка из пенополистирола.

Видео ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ ОТ А ДО Я