Проблема решена: как заделать щель между окном

Проблема решена: как заделать щель между окном

В этой заметке речь пойдёт не о самих окнах, а о щелях между оконной рамой (будь то ПВХ окна или деревянные) и стеной (дерево, кирпич, бетон). Это распространённая болезнь пост-монтажной установки: щели плохо пропенены или вообще пустые, через год-два расползается грибок с плесенью, дует ветер, или даже разводится поганое насекомое (такое тоже может случиться).

Если руки растут из правильного места (обязательное условие), то надо позаботиться о своих окнах как можно быстрее – пока не наступили морозы. Все изображения в статье кликабельны.

Первая часть “заботы” – подготовительная работа. Щели нужно почистить, бурую сухую пену удалить. Если внутри квартиры поддувает окно из-под подоконника, значит со стороны улицы надо свеситься, открутить отлив (2-3 самореза), почистить подрамник/подстановочный профиль и жёлоб и запенить его (обязательно дождаться, когда пена вылезет высохнет, затем её нужно срезать и закрасить краской).

Вторая часть работы – найти материал для устранения щелей между стеной и рамой. Почему то большинство населения твёрдо убеждено, что монтажная пена – залог герметизации, тогда как это всего лишь утеплитель , крепёж и уплотнитель , который боится сырости, влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.
Сейчас в рунете можно найти всё, что угодно, но мы живём в реальном мире, поэтому гораздо актуальней то, что продаётся в соседнем хозяйственном магазине или ближайшем строительном рынке.

Лучшая идея – сделать внешние откосы своими руками и спокойно зимой спать у окна. Если лень возиться с пластиком, есть варианты с цементным раствором и даже простейшей покраской строительной штукатурки (бетона). Всё это годно и лучше, чем нечего, но сначала надо избавиться от межрамных щелей.

И необходимые причиндалы:

• Газета
• Уайт-спирит (керосин)
• Прорезиненные перчатки (желательно самые маленькие, чтобы аж трескались на руке)
• Шпатель (нужен чистый, но у меня грязный)
• Тряпка (вытирать носик пистолета с герметиком, чтобы не перепачкать всё вокруг)

Причиндалы второго порядка (скрытая реклама монтажной пены Tytan):

Из того, что здесь стоит, не всё подойдёт для суровых зимних условий.

Можно:

• Акриловый морозостойкий герметик (опробовано!)
• Кровельный резиново-битумный герметик (опробовано!)
• Пробковый или полиуретановый герметики (опробовано!)
• Битумные мастики – можно, но вероятно придётся разогревать перед использованием

Нельзя:

• Монтажная пена – она нужна только для уплотнения швов, но не для конечной герметизации
• Силиконовый герметик – скатывается после зимы; однако если зарастёт грязью – превратится в самый настоящий кусок резинки

Остановимся на акриловом герметике . Он опробован, отлично держится (кто бы что не говорил; хотя конечно акрил показывает лучший результат на толстом шве, толстом слое + краска сверху – превращается в бетон, не подвластный ни морозу, ни льду, ни воде).

А вот и сама щель с разных ракурсов. Знакомо?

В силу того, что она достаточно тонкая и нос пистолета без насадки туда не пролезет, промежуток между ПВХ рамой и стеной остался пустым.

Или вот такое несчастье (будущий влагосборник), которое надо расковырять поглубже, чтобы вложить туда слой герметика:

Третья часть работы – практическая.
Загоняем тубу с акрилом в пистолет. Носик желательно резать под углом, чтобы можно было вертеть его в щелях разной ширины:

Находим родственника, который обладает достаточным чувством участия, чтобы полчаса держать вас за ноги, в то время, когда вы будете корёжиться на подоконнике перед раскрытым окном. Это необязательно, но мне надо было что-то о технике безопасности написать ;-).

Вся затея обломится, если при заказе окна пожадничали и одну половину заказали глухой. В этом случае до стены хрен дотянитесь. Впрочем, попытка – не пытка.

Ну и далее водим жмём на курок, водим пистолетом, как тюбиком с зубной пастой, на щелью, стараясь заполнить без халтуры все злостные промежутки:

Собственно, дальнейшие действия зависят от сноровки и усердия. После того, как вы наквацевали все промежутки герметиком, берём обычный мелкий шпатель и выравниваем “заподлицо”.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и материалы необходимы для заделки щели между окном

В этом случае нужно купить герметик для заделки швов пластиковых окон. Они различаются по составу и свойствам, поэтому стоит подбирать составы в зависимости от климата:

• Если зимой температура на улице ниже 0 градусов, лучше выбрать силиконовый или полиуретановый герметик. Эти составы эластичные, поэтому хорошо затекают даже в узкие щели и не трескаются при перепадах температур. Они не боятся влаги и не меняют цвет под воздействием ультрафиолета.

  Оба вида герметика не усаживаются при высыхании, поэтому их можно наносить в один слой и не бояться, что образуются новые щели, когда состав застынет. Однако их сложно красить, поэтому нужно подобрать оттенок герметика под цвет рамы.

  Цветной герметик можно найти в строительных магазинах или заказать в интернете

  У этих герметиков есть минус: при нанесении они сильно пахнут. Это происходит из-за того, что в составе есть кислота, которая поддерживает массу в жидком состоянии. На воздухе кислота испаряется, и герметик застывает. Работать с кислотными герметиками нужно только при открытом окне и в респираторе.

  В магазинах или в интернете можно найти силиконовый и полиуретановый герметик с нейтральным составом без кислот. Они не пахнут, но стоят в два раза дороже.

Как определить размеры щели между окном

Вопрос о зазорах для монтажного шва, очень часто фигурирует в интернет. Очень многие сами ставят окна, снимают замеры и  при заказе окна на заводе,  нужно учесть зазор  на монтажный шов. В принципе задача не сложная. Конечно, нужно понимать, что сам проем не будет прямоугольным, плюс вопрос размещения окна относительно элементов отделки фасада или внутренней отделки откосов.  Условно, мы эти особенности  не буем учитывать и примем, что проем у нас идеально ровный.  Сколько делать зазор на шов ? Обратимся к нормативу ГОСТ30971-2012. Тут есть специальная таблица №2 "Размеры монтажного зазора". Указан зазор 20-60мм для белых изделий, габаритами менее 2000мм.

Вот тут самый главный момент. Почему зазор определен 20-60мм? Сколько делать 30, 40, 25мм ? Многие источники (мастера эксперты) рекомендуют зазор 25-35мм, но от чего реально зависит этот зазор? Как рассчитать  размер зазора ? Зачем вообще зазор, если можно поставить без зазора (в некоторых странах окна ставят на силиконовый герметик с зазором 2-3мм). Все очень просто. Каждая оконная рама имеет свою конфигурацию и свои значения рабочих деформаций при изменении температуры. Пластиковая рама очень не любит перепады температур и меняет свои размеры зима /лето (алюминиевые или деревянные окна на температуру реагируют значительно меньше). Основная задача монтажного зазора компенсировать температурные деформации конструкции (ветровые нагрузки мы условно не считаем), в противном случае,  рама расширяясь упрется в проем, что может привести к разрушению стеклопакетов и самой рамы. Соответственно шов должен быть деформационным, менять свои размеры и сохранять свои свойства по герметичности и тепловой защите.   

Что дальше ? Определяем расчетные деформации рамы. Для этого нам нужны ее габариты и значения усадки. К примеру мы определили. что это 30мм на 2 стороны. Учитываем время года когда будет установлена конструкция и получаем конкретное значение монтажного зазора.  (деформации ПВХ рамы можно упрощенно считать 1мм на 10 градусов перепада на каждый метр рамы. Если у нас зимой -30, летом +30, 60 градусов перепада т.е 6мм на метр длинны конструкции) ВАЖНО. Конкретное значение деформации конструкции зависит от марки профиля и  используемого стального армирования, уточняйте это значение у поставщика окон. Из опыта это может быть цифра от 0,7 -1,4мм/метр на каждый 10 градусов)

Когда мы получили конкретное значение, учитываем рекомендации ГОСТ и фиксируем конкретное значение зазоров.

Кстати, учитывая предыдущие расчеты мы можем подобрать монтажные материалы и необходимую схему монтажа. Тут  2 этапа.

1 этап. Подбираем соответствующие материалы имеющие параметры по расчетной деформации. Это к вопросу какую пену брать и какие герметики использовать.Характеристики материалов должны покрыть возможные  деформации монтажного шва.

2 этап. После чего подбираем тип крепежа, исходя из конфигурации и материала стен. Крепеж тоже должен учитывать деформации конструкции и жесткое крепление может привести к изгибу рамы и продуванию. Тут нужно отметить, что монтаж на пластины  дает нагрузку на срез самореза, а прямой крепеж дает нагрузку на срез и  изгиб ( не исключено расшатывание при импульсных нагрузках) и вырывание из стены при зимней усадке рамы. (тут тип крепежа нагель или рамный анкер играет очень большую роль). Рамный анкер это сквозной крепеж но позволяющий двигаться раме, а вот нагель (который режет резьбу в стальном усилителе внутри рамы)  жестко фиксирует раму, что может приводить к изгибанию  профиля при нагрузках.  (сразу скажу, что при подборе крепежа необходимо учитывать и значения ветровых нагрузок, особенно это важно для конструкций более 2,5 м.кв с установкой  на высотах более 15 метров и местах с высокими ветровыми нагрузками).

Учитывая данные рекомендации вы сможете определить  значение монтажного зазора и правильно посчитать размеры конструкций которые вы будете заказывать на заводе.

Какие факторы могут привести к появлению щели между окном

В этой заметке речь пойдёт не о самих окнах, а о щелях между оконной рамой (будь то ПВХ окна или деревянные) и стеной (дерево, кирпич, бетон). Это распространённая болезнь пост-монтажной установки: щели плохо пропенены или вообще пустые, через год-два расползается грибок с плесенью, дует ветер, или даже разводится поганое насекомое (такое тоже может случиться).

Новости СМИ2

Если руки растут из правильного места (обязательное условие), то надо позаботиться о своих окнах как можно быстрее - пока не наступили морозы. Все изображения в статье кликабельны.

Первая часть "заботы" - подготовительная работа. Щели нужно почистить, бурую сухую пену удалить. Если внутри квартиры поддувает окно из-под подоконника, значит со стороны улицы надо свеситься, открутить отлив (2-3 самореза), почистить подрамник/подстановочный профиль и жёлоб и запенить его (обязательно дождаться, когда пена вылезет высохнет, затем её нужно срезать и закрасить краской).

Вторая часть работы - найти материал для устранения щелей между стеной и рамой. Почему то большинство населения твёрдо убеждено, что монтажная пена - залог герметизации, тогда как это всего лишь утеплитель , крепёж и уплотнитель , который боится сырости, влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.
Сейчас в рунете можно найти всё, что угодно, но мы живём в реальном мире, поэтому гораздо актуальней то, что продаётся в соседнем хозяйственном магазине или ближайшем строительном рынке.

Лучшая идея - сделать внешние откосы своими руками и спокойно зимой спать у окна. Если лень возиться с пластиком, есть варианты с цементным раствором и даже простейшей покраской строительной штукатурки (бетона). Всё это годно и лучше, чем нечего, но сначала надо избавиться от межрамных щелей.

И необходимые причиндалы:

• Газета
• Уайт-спирит (керосин)
• Прорезиненные перчатки (желательно самые маленькие, чтобы аж трескались на руке)
• Шпатель (нужен чистый, но у меня грязный)
• Тряпка (вытирать носик пистолета с герметиком, чтобы не перепачкать всё вокруг)

Причиндалы второго порядка

Из того, что здесь стоит, не всё подойдёт для суровых зимних условий.

Можно:

• Акриловый морозостойкий герметик (опробовано!)
• Кровельный резиново-битумный герметик (опробовано!)
• Пробковый или полиуретановый герметики (опробовано!)
• Битумные мастики - можно, но вероятно придётся разогревать перед использованием

Нельзя:

• Монтажная пена - она нужна только для уплотнения швов, но не для конечной герметизации
• Силиконовый герметик - скатывается после зимы; однако если зарастёт грязью - превратится в самый настоящий кусок резинки

Остановимся на акриловом герметике . Он опробован, отлично держится (кто бы что не говорил; хотя конечно акрил показывает лучший результат на толстом шве, толстом слое + краска сверху - превращается в бетон, не подвластный ни морозу, ни льду, ни воде).

А вот и сама щель с разных ракурсов. Знакомо?

В силу того, что она достаточно тонкая и нос пистолета без насадки туда не пролезет, промежуток между ПВХ рамой и стеной остался пустым.

Или вот такое несчастье (будущий влагосборник), которое надо расковырять поглубже, чтобы вложить туда слой герметика:

Находим родственника, который обладает достаточным чувством участия, чтобы полчаса держать вас за ноги, в то время, когда вы будете корёжиться на подоконнике перед раскрытым окном. Это необязательно, но мне надо было что-то о технике безопасности написать ;-).

Вся затея обломится, если при заказе окна пожадничали и одну половину заказали глухой. В этом случае до стены хрен дотянитесь. Впрочем, попытка - не пытка.

Ну и далее водим жмём на курок, водим пистолетом, как тюбиком с зубной пастой, на щелью, стараясь заполнить без халтуры все злостные промежутки:

Собственно, дальнейшие действия зависят от сноровки и усердия. После того, как вы наквацевали все промежутки герметиком, берём обычный мелкий шпатель и выравниваем "заподлицо".

Было:

Прошлись шпателем и стало:

Чёрная мазня на шпателе говорит о том, что я недавно тоже самое делал с битумом.

Аналогично и наверху. Щели не надо оставлять - придёт в негодность пена (если ещё не пришла).
Было:

Стало:

Ну вот собственно, 20-40 минут на одно окно - зато будет приятней (от осознания важности и продуктивности собственного труда) и теплее в холодное время года.

Какие методы заделки щели между окном наиболее эффективны

Чтобы через пару лет из ПВХ-окон не дуло, раму не покоробило, а дома было тепло, сразу стоит соблюдать главные правила заделки швов.

Монтажный шов шириной от 20 мм для ПВХ-профилей. Перед установкой окон и заделкой стоит обратить внимание на ширину монтажного шва. Она должна быть достаточной для того, чтобы изолировать окно от холодной стены. Это поможет избежать промерзания окна и откоса. Кроме того, профиль рамы расширяется под действием температур, и, если шов меньше 20 мм, пластиковую раму начнет коробить. Отсюда проблемы лопнувших стекол и искривлений.

Правильные размеры зазоров по ГОСТу:

1. Окрашенные окна ПВХ – 15–60 мм, от четверти – 15–20 мм.
2. Белое окно ПВХ до 2 м – 20–60 мм, от четверти – 10–20 мм.
3. Белое окно ПВХ от 2 м – 25–60 мм, от четверти – 10–20 мм.

Зазор не должен быть меньше минимальной границы.

Состав для герметизации пластиковых окон должен быть эластичным: деформация до 15 %. Ширина и высота окон меняются в зависимости от сезонных перепадов температуры. Например, окно из твердого белого ПВХ шириной 1 м при разнице температур в 30 °С расширяется в среднем на 1,25 мм с каждой стороны. Герметик должен компенсировать эти деформации, быть эластичным и уметь восстанавливать свою форму без трещин. В идеале использовать специальный герметик для оконных блоков (например, акриловый герметики для окон Torvens ), который рассчитан на эти нюансы.

Герметик должен иметь адгезию с ПВХ, бетоном, кирпичом. При выборе состава важно учесть его совместимость и способность к адгезии одновременно с оконным коробом и материалом стен. Если не совместимы, то может понадобиться специальный праймер.

Изнутри плотнее, чем снаружи. Внутренний герметик должен быть паро не проницаемым, а наружный – паропроницаемым. Без хорошей пароизоляции первые два года проблем с окном нет. Но позднее по периметру появляется конденсат, а в доме становится холоднее. Причина в том, что теплоизолирующая пена постепенно наполняется влагой и перестает работать. Температура стыков откоса и оконного блока снижается, и если сделать снимок тепловизором, то будут видны потери тепла по периметру. Когда возникнет эта проблема – лишь вопрос времени и влажности в доме.

Можно ли заделать щель между окном самостоятельно или нужна помощь специалиста

Если вы уже установили окна, зазоры — следующий важный этап. Их заделка осуществляется Таким образом, чтобы внутренний слой был плотнее наружного. Заделка зазоров окна предполагает использование трехслойной технологии:

• Наружный слой. Он обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды с учетом климатических особенностей региона. В связи с этим слой должен обладать водоизоляционными свойствами и вместе с тем сохранять паропроницаемость. Это своего рода защита утеплителя от влаги. При ее проникновении внутрь теплоизоляционные свойства утеплителя заметно снижаются. Вместе с тем этот наружный слой не должен препятствовать нормальной вентиляции утеплителя. Для этих целей используют специальную ленту — ПСУЛ. Ее наклеивают на оконную коробку. Расширяясь, ленты заполняют имеющиеся полости. Такой способ оптимален для новых домов и монтажа окон на этапе строительства, так как проемы в таком случае имеют правильную геометрию. В старых домах с неровными откосами использовать ПСУЛ проблематично. Можно применять силикон. Толщина силиконового слоя составляет 1/2 ширины рабочего шва. Приклеивают его с двух сторон.
• Средний слой. Это утеплитель. Для заполнения теплоизоляционного слоя используют специальную монтажную пену. С ее помощью удается равномерно заполнить шов. После затвердения нет необходимости подрезать пену и тем самым нарушать защитный слой. Она занимает отведенное пространство и не разлетается по стенам.
• Внутренний слой. Этот слой обеспечивает пароизоляцию. Он выполняет защитную функцию, предохраняя пену от влажных паров, которые идут из помещения. С этой целью откосы оштукатуривают с применением пароизоляционных лент на основе бутила или же используют покрасочную пароизоляцию в случае работы с гипсокартоном. Также уместно применение силикона по указанной ранее технологии.