Легкий фундамент под веранду. Фундамент под веранду своими руками
Легкий фундамент под веранду. Фундамент под веранду своими руками
Веранда – универсальное сооружение. Она выполняет функцию тамбура, предотвращая проникновение холодного уличного воздуха, и может служить местом отдыха или даже кухней. В зависимости от целевого назначения выбирают и тип фундамента. Чем массивнее пристройка – тем надежнее должен быть фундамент.
Какой фундамент выбрать?
Выбирая фундамент под веранду своими руками, нужно исходить из следующих данных:
- пучинистость грунта;
- глубина его промерзания;
- общий вес пристройки вместе с крышей и мебелью;
- будет ли веранда отапливаемой.
Так, при пучинистых и склонных к подтапливанию грунтах оптимальным станет фундамент на сваях.
Ему нестрашны перепады температуры, сезонное поднятие грунтовых вод и уровень промерзания. Но утеплять пристройку на таком фундаменте сложнее – нужно правильно организовать вентиляцию цоколя, обеспечив его герметичность и ветронепроницаемость в зимнее время.
Заливка ленточного фундамента обоснована при стабильных грунтах, которые не просядут. Но и тут важно правильно рассчитать его глубину и ширину. Для кирпичной пристройки к дому нужен устойчивый и сильно заглубленный фундамент, чтобы под весом стен и крыши вся веранда не проседала относительно дома.
А вот для легкого деревянного сооружения достаточно будет обычных деревянных столбов, заглубленных на метр-полтора.
Неплохим выходом станет и столбчатый фундамент из кирпича или асбестовых труб. Но любые варианты фундамента со свободным пространством под основанием веранды требуют хорошего утепления пола, и об этом не стоит забывать.
Фундамент на сваях – особенности его сооружения
Если пространство под полом в дальнейшем планируется ограждать и утеплять, то весь слой плодородной почвы желательно снять и вывезти на огород или цветник. Зачем добру пропадать? Но этот пункт необязателен, если затраты на фундамент нужно свести к минимуму.
Можно выделить несколько этапов возведения свайного фундамента:
- Разметка участка. С помощью арматурных прутов или колышков размечается место для будущей веранды. Между колышками натягивается шпагат, а все углы выравниваются до 90 градусов. Для небольшой веранды достаточно разметить место под сваи только в углах пристройки, как на фото 5. Для большого сооружения добавляются дополнительные – с шагом около полутора-двух метров. Внутри периметра соблюдаются те же пропорции.
- Обработка свай. Перед ввинчиванием все сваи очищаются от ржавчины и обрабатываются антикоррозийным составом.
- Установка свай. Винтовые сваи поддаются вкручиванию своими руками. Для этого в верхней их части проделываются отверстия, куда вставляется металлический прут – рычаг. Вкручивать сваи лучше втроем. Важно после каждых нескольких витков проверять вертикальность сваи. Если есть отклонения – свая наклоняется в противоположную сторону и пару раз прокручивается до выравнивания.
- Обрезка и заливка свай. Только после ввинчивания всех свай они обрезаются до нужного уровня. Их высота должна быть ниже уровня входной двери на 20-25 см – для устройства ростверка или монтажа чернового пола с деревянной обвязкой. Чтобы придать всей конструкции надежности, сваи заливаются бетоном до линии среза. Если веранда открытая – этот пункт необязателен. Верх закрывается оголовками.
- Устройство деформационного шва. Не нужно связывать веранду и дом жестко. Лучше между двумя фундаментами сделать отступ на 2-3 см, а образовавшуюся щель потом закрыть прикрепленной только к одной стене накладкой. Ростверк веранды покрывается рубероидом или вспененным полиэтиленом, а внешняя часть шва заполняется эластичным герметиком.
Расчет фундамента для веранды. Столбы, выполненные кладкой
Такие опоры чаще делают из готовых бетонных блоков или влагостойких сортов кирпича
Такие опоры чаще делают из готовых бетонных блоков или влагостойких сортов кирпича. Принципиально технология строительства и функциональное предназначение таких столбов не отличаются. Рассмотрим чаще применяемое устройство столбов кирпичной кладкой.
- После подготовительной работы и разметки строительной площадки в определенных расчетами местах роются прямоугольные углубления на необходимую глубину.
- Дно углубления подсыпается песком с гравием (щебенкой), после чего устраивается бетонная армированная площадка. Армируется прочной стальной сеткой (прут не менее 6 мм) или связанной в одну конструкцию ребристой арматурой (также в виде сетки с ячейкой около 20 см).
- Когда бетонная площадка схватится, приступают к кладке опорного столба. Обычно применяют круговую кладку в 4 кирпича. Через каждые 4-5 рядов кладка усиливается армирующей проволокой, что укладывается в шов между кирпичами.
- После того, как кладочный раствор схватится (через 2-3 дня), полость, образовавшуюся внутри кирпичной кладки, заполняют бетоном. Целесообразно предусмотреть дальнейший монтаж бревенчатого ростверка, замуровав в бетон штыри с винтовой резьбой.
Делая устройство столбов кладкой своими руками, также важно, чтобы опоры в итоге были вертикальными, стояли в линию и верхние части столбов лежали в одной горизонтали. Для создания фундамента под веранды и другие легкие постройки, учитывая большую площадь кирпичной опоры, на устойчивых грунтах достаточно заглубления столбов на 30-35 см. На рыхлом и нестабильном грунте даже для создания опоры под постройку веранды придется рыть углубление до 60 см.
Фундамент под открытую веранду. Дисперсионные грунты
Такими называются основания, сложенные из мелких частиц разного размера, образованных в результате разрушения различных горных пород и дальнейшего физико-механического преобразования. Размер частиц и характер преобразования позволяет различать следующие виды грунтов:
- песчаные;
- супеси;
- глинистые;
- суглинки;
- плывуны;
- илистые;
- торфяники.
Многие виды дисперсионных грунтов обладают особыми свойствами, способными оказывать негативное воздействие на конструкции фундаментов. Из этих свойств наиболее опасны:
- просадочность – свойство сжатия при увлажнении даже без приложения внешней нагрузки;
- морозное пучение или пучинистость – увеличение в объеме при промерзании за счет превращения в лед воды, содержащейся в порах грунта. После оттаивания в теплое время года пучинистые грунты вновь сжимаются, то есть подвержены колебаниям объема при смене времен года. Такие колебания оказывают наибольшее негативное воздействие на конструкции, вызывая недопустимые деформации, поэтому пучинистость является самым опасным качеством грунтов.
С учетом этих факторов конструкцию фундамента следует подбирать в зависимости от 4-х главных условий: разновидности грунтов, их особых качеств, глубины зимнего промерзания и уровня грунтовых вод.
Песчаные грунты
Представляют собой основание, сложенное из частиц, образовавшихся в результате выветривания горных пород. Частицы песка – это зерна кварца и различных других минералов размером до 2 мм при содержании глинистых примесей не более 3 %. Различают крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые пески. Все разновидности, кроме пылеватых, являются надежным основанием – непросадочны при увлажнении, не обладают свойством морозного пучения, даже если промерзают.
На песках трех типов, кроме пылеватых, можно устроить любой тип фундамента.
Если основание сложено из пылеватых песков, обладающих слабой несущей способностью и относящихся к пучинистым, то лучшим решением будет устройство фундамента на винтовых сваях, которые должны пройти слабый слой и опереться на прочное основание.
Супеси – это тоже разновидность песчаных грунтов, в них содержатся примеси глинистых частиц до 10 %. Для строительства на супесях можно использовать такие же типы фундаментов, как и на обычных песчаных основаниях.
Глинистые грунты
По своей структуре представляют массу сцепленных между собой очень мелких частиц, образованных после разрушения горных пород и дальнейшего процесса их физико-химического преобразования. Могут содержать небольшую примесь песчаных частиц. Грунты глинистые можно подразделить на собственно глины и суглинки.
Глины – более плотные, суглинки с более пористой структурой.
Важно!: Глинистые грунты относятся к наиболее непредсказуемым в отношении строительства, так как могут проявлять особые свойства – набухать или проседать при увлажнении, а также быть подверженными морозному пучению при промерзании.
На глинистых основаниях возможно сооружение всех разновидностей фундаментов, однако следует учитывать то, какими именно свойствами они обладают, и в зависимости от этого выбирать определенный тип фундамента, а при необходимости дополнительно предусматривать специальные мероприятия для предотвращения негативного воздействия грунтов с особыми свойствами.
Плывуны, илистые грунты и торфяники
Плывун
Плывуны – это разновидность супесей, в которых содержатся пески пылеватые и примеси глинистых частиц. При увлажнении легко становятся текучими. Несущая способность у плывунов практически нулевая, поэтому для строительства они непригодны. Если приходится строить на таком основании, то слабый несущий слой вынимают полностью (если толща небольшая) и заменяют другим, пригодным для строительства – глиной, песчаным грунтом, щебнем и т.п.
Илистые грунты – продукт осаждения органических веществ, образовавшихся в ходе микробиологических процессов. Имеют очень низкую несущую способность, для строительства непригодны, поэтому с ними поступают также, как и с плывунами – осуществляют замену на другой грунт, способный нести нагрузку.
Торфяники – грунты, которые образовались в ходе отмирания и осаждения болотных растений. Также обладают очень низкой несущей способностью, для опирания фундаментов непригодны. Для строительства на торфяниках лучше всего использовать свайный фундамент, при устройстве которого сваи должны пройти сквозь толщу торфа и опереться на надежное основание.
Источник: https://doma-otido.ru/novosti/fundament-pod-verandu-k-domu-fundament-pod-verandu-svoimi-rukami