Проем в стене сделать. Определение вида проема

Проем в стене сделать. Определение вида проема

Перед тем как начать планирование интерьера и размещение проема в свое жилище – определитесь, какой именно проем вам нужен, его форму, материал. О том, как сделать проем в стене, мы поговорим ниже.

В случае, если вы планируете проем в стене не под арку, а под дверь или, скажем, окно, тут есть свои нюансы и мы также разберем их и весь процесс создания проемов данных типов.

Для создания проема под окно, прежде всего определитесь с его местом и размером. Далее необходимо сделать разметку, ровно на том месте, где должно быть окно.

Учтите, что разметка должна полностью соответствовать размерам будущего окна, более того, сделайте небольшой припуск в большую сторону на 5-6 см.

Кроме того, следует принять во внимание, что над окном будет установлена бетонная перемычка, ее длина больше чем длина проема на 40-50 сантиметров.

Учитывайте, что высота окна будет заканчиваться ровно под перемычкой, это необходимо знать, перед тем как планировать положение и размеры окна.

Кроме всего прочего, для создания проема и установки окна вам необходимы следующие предметы:

• Пара перемычек необходимой длинны, сечение должно составлять 20х10 см
• Шлямбур диаметром 15-20мм, его длина должна составлять приблизительно 60 сантиметров
• Зубило
• Молоток

Последние два инструмента потребуются вам только, если нету приборов для решения этой задачи более современным способом, вместо зубила и молотка вы можете использовать перфоратор для обустройства пространства проема в стене.

Если же вы все-таки решились на работу с зубилом, то перед началом работы шлямбуром сделайте пробоины в верхней части вашей разметки, что существенно облегчит последующую работу.

Как сделать проем в шлакоблочной стене.

Гость форума создал тему:

Для того чтобы сделать правильно перекрытие оконного и дверного проема в строении из шлакобетона, необходимо использовать перемычки соответствующие требованиям ГОСТа 13015.0-83.
Виды перемычек
Для перекрытия проемов окна и дверей используют рядовые железобетонные, стальные перемычки. Кирпичные перемычки делают в виде арочного, лучкового, клинчатого перекрытия.
Если перемычки устанавливают на несущей стене, то она должна выдержать нагрузку не только от кладки, находящейся выше оконного проема, но и нагрузку от плит перекрытия. Поэтому на несущих стенах из шлакоблока устанавливают армирующий ряд, который и принимает всю нагрузку на себя.
Перемычки, установленные на не несущих стенах, принимают нагрузку только от вышерасположенной кладки. Здесь в основном используют брусковые перемычки, имеющие ширину равную ширине блока возведенной стены.
Для шлакоблочных строений в основном используют брусковые или плитные железобетонные перемычки. Длина перемычки для не несущих стен должна превышать проем с двух сторон на 120 мм, а перемычки, которые будут устанавливаться на несущих стенах, должны превышать длину проема на 250 мм. Если же блок перемычки будет длиннее этого размера, то нужно будет углубить гнездо посадки в стене для блока. Ширина любой перемычки должна соответствовать ширине стены, на которой она будет установлена.
Фасадные перемычки
Обычно брус ПФ для фасадной перемычки опускают ниже основной несущей на один кирпич. Это делается для того чтобы создать четверть для дальнейшего крепления оконного блока. Для фасадной перемычки можно использовать уголок, имеющий полку 100 мм. Укладывают уголок так, чтобы вертикальная сторона полки была с внутренней стороны облицовочного ряда и была расположена перед забутовочной кладкой. Важно: чтобы плоскость ребра установленного уголка находилась на одном уровне с тыльной стороной лицевого кирпича. То есть, когда будет устанавливаться металлопластиковое окно, оно должно будет войти вплотную к четверти окна совместно с уголком.
Железобетонные перемычки
Изготовление на месте железобетонных перемычек легче и экономичнее. Перед тем как установить опалубку для перемычки необходимо заполнить пустоты раствором блока, на который будет опираться перемычка. Затем нужно положить на раствор два цельных кирпича. Это усилит опорную точку для перемычки.
Теперь устанавливаем низ опалубки для перемычки, для этого берем доску толщиной не менее 20 мм, желательно имеющую ширину равную ширине стены. Закрепляем ее заподлицо блока забутовочной кладки. Снизу щит поддерживается установленными подпорками, которые должны быть очень прочные, чтобы выдержать силовую нагрузку залитого бетона и армирующего ряда. Боковой щит, используя саморезы и шуруповерт, крепим к боковой стороне горизонтального щита.
Теперь через каждые 30 см в боковую часть щита вкручиваем саморезы. Используя вязальную проволоку, закрепляем верхнюю часть бокового щита за саморезы и за армирующую сетку облицовочного ряда.
На дно получившейся опалубки укладываем армирующий материал. Для армирования используется арматура имеющая диаметр сечения ? 14-15 мм. Арматуру укладывают в 3-4 ряда в ширину и в 2 ряда высоту. Ряды связывают анкерными штырями из этой же арматуры, приваривая их между собой с шагом в 20 см.
Теперь необходимо проложить утепляющий материал между облицовочной стеной и забутовочной кладкой. Боковые стороны желательно заложить в этих местах цельным кирпичом. Затем сверху закрепляем утеплитель пумпан.
Раствор в опалубку заливаем на 2-3 см. Ложем опорные брусочки из обрезков арматуры для армирующей конструкции и после ее установки заливаем весь необходимый объем. Ширина железобетонной перемычки должна быть равной высоте кладочного блока. В результате должна получиться ровная плоскость поверхности перемычки и ряда кладки.
Боковую опалубку можно снять через 2 недели. Нижний щит опалубки убирается не ранее чем через 35 дней.

Хотите ответить?или- чтобы присоединиться к беседе.

Как сделать арку в стене. Исправление брака при резке проемов. Арка в стене своими руками. Дешёвые проемы.

Как показывает практика, бригады отделочников (и просто "таджики") не способны быстро и качественно сделать проемы с усилением в несущих стенах (это все бетонные стены толщиной более 13 см).
Напрашивается вопрос - зачем вначале мучить себя и соседей, ломать непрофессиональный инструмент, а потом все же вызывать нас? Обращайтесь сразу в СЛОМ-СЕРВИС 8 (499) 394-42-61 .

Учтите, что выполнив работы без привлечения сертифицированных строительных фирм вы не сможете оформить перепланировку до конца.
Внимание! Любые проемы в несущих стенах , должны выполняться сертифицированными фирмами имеющими допуск СРО .
Для узаконивания проемов в несущих стенах МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ требует договор проведения работ, копию допуска действующего СРО, акт скрытых работ на усиление проема, заполненный журнал проведения работ (при наличии), акт выданный Мосжилинспекцией заполненный организацией проводившей работы.
Все эти документы должны быть выданы сертифицированной организацией проводившей работы, имеющей допуск СРО.
Вышеперечисленные документы нами выдаются при наличии разрешения от Мосжилинспекции (в Москве), разрешения от администрации городского округа (в Подмосковье) или при наличии проекта на перепланировку от автора дома.
В нашей практике есть случаи, когда заказчик своими силам все же делает проем или арку, но вызывает нас на усиление. При этом, экономия получается незначительная, так как одно усиление стоит дороже, чем в комплексе с алмазной резкой проема. Доделать частично сделанный проем стоит практически также, как сделать проем или арку в стене с нуля.

Как вырезать проем в кирпичной стене без пыли. Подготовительный этап

На этом этапе выполняем разметку, по которой планируем впоследствии вырезать проем. Необходимые инструменты:

• уровень (строительный или лазерный);
• рулетка;
• маркер.

Процесс разметки довольно прост, но подойти к нему надо с особой тщательностью:

• Сначала рулеткой отмеряем расстояние от стены (в строгом соответствии с проектом).
• С помощью уровня и маркера наносим вертикальную линию.
• От нее отмеряем расстояние, равное ширине проема, и проводим вторую вертикальную линию.
• Отмеряем от пола расстояние, равное высоте проема, и с помощью уровня проводим горизонтальную линию.

Теперь делаем разметку с другой стороны стены. Для этого в верхних углах нанесенной разметки сверлим два сквозных отверстия, которые являются контрольными точками для нанесения разметки проема с противоположной стороны стены. Ориентируясь на эти точки, с помощью уровня наносим разметку.

Внимание! Без сверления сквозных отверстий нанести разметку с обеих сторон стены практически невозможно: слой штукатурки или отделочные материалы, нанесенные на стены, могут внести заметные искажения и разметка с разных сторон стены не совпадет. Это крайне негативно скажется на проведении дальнейших работ, так как вырезать аккуратное отверстие можно только при точном совпадении линий с обеих сторон стены.

Далее делим весь контур на несколько сегментов (обычно от 9 до 12 в зависимости от размеров проема) для дальнейшего последовательного их удаления после прорезания.

Важно! Недопустимо проем в стене вырезать «одним куском», «уронить» его на перекрытие и потом разбивать не отдельные фрагменты отбойным молотком. Это может привести к повреждению конструкций здания.

Видео как сделать проем в несущей стене?