Переоборудование старой дачи в дом для постоянного проживания: подходы и решения

Переоборудование старой дачи в дом для постоянного проживания: подходы и решения

В первую очередь, нужно проанализировать то, что у вас есть. Объем предстоящих работ зависит от того, в каком состоянии находится дачный дом и участок.

В большинстве построек старого типа отсутствует газ, водопровод, канализация, телевидение и интернет. Стоит оценить состояние коммуникаций и отдельно спланировать работу на этом участке.

Жить в доме вы будете на протяжении всего календарного года. Следовательно, важно побеспокоиться об утеплении стен, окон, дверей и крыши.

Если вас не устраивает внутренняя планировка вашего коттеджа, придется согласовывать отдельные изменения с архитектурно-строительной инспекцией. Не требуется согласование при установке котла, проведения водопровода и установки таких элементов благоустройства, как беседка, летний душ или гараж.

Когда собственник дачи решает основательно подойти к переделке постройки для постоянного проживания, важно придерживаться следующему алгоритму действий:

1. Сначала проводятся работы по укреплению фундамента, чтобы он мог выдержать нагрузку более крепких, утепленных стен;
2. Затем обустраивается наружное утепление стен и крыши;
3. Прокладываются и подключаются необходимые коммуникации;
4. Проводятся наружные отделочные работы;
5. Затем переходят к созданию благоприятных и комфортных условий непосредственно в доме.

Внутри здания можно делать перепланировку и ремонт. Снимается старый отделочный материал, делается новая электрическая разводка, убирается старая ненужная мебель. Отделочные работы выполняются в классической последовательности с учетом всех эстетических пожеланий владельцев.

Связанные вопросы и ответы:

Какие строительные работы необходимо выполнить для превращения дачи в дом для постоянного проживания

Добрый день! Мне достался в наследство дачный домик, с участком освоилась.) А вот домик находится только в летней эксплуатации, но так как дачный массив стал жилой, то есть огромное желание превратить домик в ДОМ, где можно жить круглогодично.Отвечаю на вопросы:

• Примерный год сооружения дома?

Насколько я понимаю, 90-ые годы, а вот конец или начало — не знаю, наверное можно выяснить у председательницы.)) Родители убрали старую шиферную крышу и построили мансарду, вставили пластиковые окна, рольставни, провели внешнюю проводку: 2012-2014 год.

• Имеются ли видимые недостатки дома — перекошен фасад, просадка угла, трещины по фасаду?

На фото: под окном слева есть трещина.

• Размеры — длина и ширина дома?

Так как никаких технических документов нет, точно ответить не могу, надо измерить рулеткой. Но мама говорила, что домик 72 кв.м: 36 кв.м снизу, 36 кв.м сверху, в выходные поеду мерить.

• Этажность дачи?

1 этаж и мансарда

• Собираетесь ли вы ее использовать в круглогодичном режиме эксплуатации?

Да, хочу там жить, рядом лес: грибы, ягоды; озеро: утки, цапли) воздух)

• Что является кровельным материалом — рубероид, шифер (асбестоцементный волнированный) лист, современная солома, металлочерепица, дранка и что-то еще?

Металлочерепица

• Что использовано в качестве стенового материала — кирпич, бетонные блоки, древесина или что-то еще? 
• Толщина стен?

Снизу кирпич, который был изначально, второй этаж был возведен в 2013 году из шлакоблоков, толщина стен (я в этом не понимаю), но мне говорят — в кирпич.

• Есть ли под домом подвал, и хотите ли вы его иметь?

Подвал под домом не нужен.

• Примерно высота пола дачи над уровнем грунта?

20 см

• Чем отапливается дача?

Сейчас ничем, в прохладную погоду летом масляной батареи достаточно, сейчас изучаю бюджетные и надежные варианты.

• Есть ли газ, вода, централизованное электричество?

Газа нет, централизованное электричество.

• Размер вашего участка?

4,9 соток, квадратный.Ух, что-то сообразила. Мне важно понять — с чего начинать? По моему разумению, сначала нужен специалист, который бы оценил состояние домика с точки зрения безопасности, технических характеристик, дальнейшего утепления, утяжеления крыши, она пока просто состоит из каркаса и кровли, возможно надо укрепить фундамент и т.д. Есть 2 скважины, одна 18 метров около дома: не пошла в применение, вода красная; вторая по середине участка 6 метров: поливаем огород, но в этом году при 40 градусах жары в течение 4 месяцев высохла, воды в сентябре не было.Оренбургская обл, г. Оренбург

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.

Как обеспечить теплоизоляцию и утепление старой дачи

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь .

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Какие материалы наиболее эффективны для ремонта и переоборудования старой дачи

2 системы вентиляции : с естественным и принудительным воздухообменом . Основной недостаток первой — в том, что эффективность ее работы зависит от переменных факторов: температуры воздуха, направления и скорости ветра. Чтобы тяга работала энергично, температура воздуха на улице должна быть около 0 °C или ниже, а минимальный перепад между уровнем забора воздуха в помещениях (т.е. высотой установки приточных решеток или хотя бы форточки) и его выброса (высотой оголовкаили вентканала) — не менее 3 метров. На этом фото нас интересует фановая вентиляционная труба Для одноэтажной дачи это вовсе не характерно. Лишь только на улице потеплеет, и такая система вообще перестает работать.Вспоминается изнуряюще знойное лето 2010 года, которое я провел в одноэтажном каркасном домике с довольно высокой вентиляционной трубой. Результат естественной вентиляции в жару — нулевой. Подносишь к обрезу канала лист бумаги, а он не шелохнется. Т.е. надежды на естественную вентиляцию именно тогда, когда она позарез необходима, развеялись полностью. Поэтому, чтобы обеспечить на даче климатический уют, ее оборудуют принудительными механическими системами вентиляции , не зависящими от температурных колебаний наружного воздуха и высоты вентиляционной трубы.

Как обеспечить надлежащую вентиляцию и освещение в старой даче

1 января 2019 года вступил в силу новый закон о садоводах – Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ).
Этим законом вводится понятие садового дома.
Садовый дом – это здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.
У дачников, проживающих в садоводствах на постоянной основе, возникает потребность перевода садового дома в жилой дом.
Возникает вопрос, как это сделать и куда идти?
Порядок перевода садовых домов в жилые дома и наоборот утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Вопросами перевода дачи в жилой дом занимается местная администрация – поселка или города. Чтобы узнать, администрация какого именно населенного пункта будет переводить садовый дом в жилой, нужно внимательно изучить адрес. В нем указано, к какому административному району территориально относится дачный дом. Если имеются сомнения о принадлежности, можно обратиться за консультацией к специалистам муниципалитета.
Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом представляет собой простую процедуру, не требующую сложных и длительных согласований и оформления большого пакета документов.
Так, процедура признания жилого дома садовым домом фактически имеет декларативный характер, предусматривая ее осуществление на основании заявления собственника, документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости, и согласия третьих лиц в случае если объект недвижимости обременен их правами.
После принятия положительного решения органом местного самоуправления, правообладатель здания может обратитьсяв регистрирующий орган с заявлением на внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) с приложением вышеуказанного решения. Государственная пошлина не уплачивается.
А также, обращаем внимание, что в случаях, когда для осуществления учетных действий может быть представлен акт, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления, в том числе и изменение назначения (без проведения работ по переустройству, перепланировке) представление технического плана нецелесообразно, основания для истребования технического плана отсутствуют и, при отсутствии иных препятствий, будет принято положительное решение.
Таким образом, когда заявителем представляется вышеуказанное решение в отношении садового, жилого дома, без проведения работ по переустройству, перепланировке его, то представление технического плана не требуется.
В связи с введением нового правового регулирования в сфере садоводства и огородничества Законом № 217-ФЗ установлены переходные положения, согласно которым такие виды разрешенного использования земельных участков, как «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» содержащиеся в ЕГРН в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, являются садовыми земельными участками (часть 7 статьи 54 Закона № 217-ФЗ).
В случае необходимости внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРН о виде разрешенного использования земельного участка любое заинтересованное лицо вправе предоставить в регистрирующий орган заявление об учете изменений разрешенного использования земельного участка на «садовый земельный участок» без уплаты государственной пошлины и без истребования межевого плана.

Какие изменения необходимо внести в конструкцию дачи для обеспечения безопасности и комфорта постоянного проживания

Вода подается в дом из скважины через промежуточный резервуар, давление в водопроводе нагнетается насосной станцией и удерживается расширительным баком, канализация стекает в септик. Как оказалось, эта часть наиболее капризна и требует автоматизации как ни одна из подсистем.Исправность скважинного насоса контролируется счетчиком с импульсным выходом (планирую поменять на счетчики с RS-485). Импульсы считаем счётчиком. Мы подали напряжение – а вода не течет? Авария. Всё отключаем и идем разбираться. Накопительная ёмкость опустела? Отключаем насосную станцию, наполняем ёмкость. Счётчик с импульсным выходом (один импульс на литр) Wiren Board следит за датчиками уровня воды ELKO HRH-5 с нержавеющими стержнями. Септик должен вовремя сливаться, и если откачной насос не сработал, мы снова узнаём об аварии. Датчик в септике – поплавок с сухим контактом. Септик аэрируемый, и если компрессор стал подавать слишком мало (что-то забилось) или слишком много (что-то порвалось) воздуха в септик – это срочно требует вмешательства, иначе все бактерии погибнут, и флору придется долго восстанавливать. Контроль скорости потока выполняет сам Wiren Board через общий вход A1, запрограммированный на счёт импульсов. Газовый счётчик с импульсным выходом измеряет объем подачи воздуха в септик Септик имеет ограниченную пропускную способность – если увлекаться приёмом душа в жаркий день, то качество очистки сточных вод заметно (всем заметно:)) ухудшится… Количество потреблённой за сутки воды также учитывается импульсным счётчиком и модулем WB-MCM16.Горячей водой дом обеспечивают два накопительных электрических водонагревателя AEG (подключены через релейный модуль + контактор), и по приезде на дачу горячая вода – вот она, сразу! Удаленное управление, как уже говорил, осуществляется из веб-интерфейса самого контроллера через VPN.

Как изменить дизайн и интерьер старой дачи, чтобы он соответствовал стилю постоянного проживания

Миф № 1. Нет никакой разницы между звукоизоляцией и звукопоглощением.

Факты: звукопоглощение — уменьшение колебаний отраженной звуковой волны при взаимодействии с препятствием (стеной, потолком, перегородкой, полом дома или квартиры). Звукопоглощение происходит за счет перехода энергии звуковой волны в тепло, вибрацию материалов стен, пола, потолка или перегородок квартиры.

Величину звукопоглощения определяют по среднему значению в интервале частот от 250 до 4000 Гц, обозначают с помощью безразмерного коэффициента звукопоглощения. Значение этого коэффициента изменяется от 0 до 1 (звукопоглощение растет с приближением значения коэффициента к 1).

Звукоизоляция — уменьшение уровня звука при прохождении звуковой волны через препятствие (например, стены или пол помещения).

С помощью индекса звукоизоляции воздушного шума Rw (это величина интегральная, применяется для диапазона частот от 100 до 3000 Гц исключительно для оценки шумов бытового назначения) можно оценить эффективность шумоизоляции используемых ограждающих конструкций помещения (потолка, пола, стен, перегородки деревянного дома или квартиры), а с помощью индекса приведенного ударного шума под перекрытием Lnw – эффективность устройства шумоизоляции перекрытий деревянного дома или квартиры. Обе величины являются расчетными и измеряются в децибелах (дБ).

Звукоизоляционные свойства конструкции деревянного дома или квартиры тем лучше, чем больше коэффициент Rw, меньше коэффициент Lnw.

Миф № 2. Качество звукоизоляции ограждающей конструкции тем лучше, чем выше значение индекса звукоизоляции воздушного шума Rw.

Факты: индекс звукоизоляции воздушного шума Rw (стен, пола, потолка, деревянных перегородок дома, жилых помещений квартиры), как уже говорилось выше, характеризует исключительно шумы бытового назначения (такие, как разговорная речь, телевизор, радио). Степень шумоизоляции стен и полов жилого помещения напрямую зависит от величины Rw: чем больше значение коэффициента, тем она выше (относительно звуков бытового характера).

Существующая методика расчета индекса звукоизоляции Rw не учитывает ряд бытовых шумов от современной техники и инженерного оборудования (например, домашний кинотеатр, вентилятор, кондиционер, насос).

Миф № 3 . Размещать шумное инженерное оборудование можно в любой части здания, так как благодаря широкому ассортименту современных материалов всегда можно изолировать его от жилых помещений и организовать эффективную шумоизоляцию.

Факты: на самом деле грамотное расположение шумного инженерного оборудования – одна из важнейших задач, которая возникает еще на этапе подготовки архитектурно-планировочного решения здания. Проектировщик подбирает (рассчитывает) оптимальные условия микроклимата жилых помещений (в том числе уровень шума в помещениях для создания комфортной акустической среды, который не должен превышать нормативные показатели).

Качественные конструкции и виброизоляционные материалы для организации шумоизоляции стен, пола, потолка и перегородок жилого помещения могут быть очень дорогими. При этом не всегда удается уменьшить уровень акустического воздействия инженерного оборудования (индекс Rw во всем звуковом диапазоне частот) до нормативных значений, даже с использованием современных звукоизоляционных технологий.

Как обеспечить надлежащую электроснабжение и водоснабжение в старой даче

Лето сейчас в самом разгаре, а в это врем традиционно увеличивается количество возгораний на территории индивидуальных и дачных жилых домов. Причиной разрушительных пожаров на дачных и садовых участках могут стать горящие лесополосы и безалаберное отношение туристов к кострам. Повреждённая проводка может вызвать короткое замыкание в загородном доме, а сломанный дымоход, печь или плитка на газу сделает ваше жилище очагом возгорания.

Нередко к страшным последствиям приводит банальная невнимательность и неграмотность. Погорельцами становятся, бросив непотушенный окурок в сухую траву или на деревянный пол, ложась спать с оставленными тлеющими углями в печи, бездумно сжигая мусор возле дома. Недостаточно тщательное отслеживание рисков возгорания и нарушение правил пожарной безопасности – верный путь ко встрече с неуправляемой стихией.

Как не стать погорельцем на даче?

Сжигайте мусор в специально оборудованных местах: на каменной площадке с металлическими бортиками или в глубокой железной бочке. В засушливые периоды, жару и при шквальном ветре разводить огонь где бы то ни было запрещено. Если вы решили зажарить дичь или приготовить шашлык на природе, подойдите ответственно к этому процессу. Соорудите каменный настил с металлическим каркасом, расчистите сухую траву и хвою в радиусе 3 метров.

Не оставляйте пламя и угли без присмотра. Если вы удаляетесь спать в палатку или вовсе уходите, позаботьтесь о том, чтобы остатки вашей полевой кухни не наделали бед. Тщательно пролейте кострище водой или засыпьте песком, землёй. Разводить костры разрешается на расстоянии 50 метров от любых построек, можно дальше. Разжигать огонь можно на минерализованных полосах. Подробнее о так называемых опашках читайте ниже.

Несколько правил для дачников и владельцев садовых участков:

• Никаких свалок на территории;
• Тщательно и регулярно вычищайте сухую траву и горючие отходы;
• Поставьте бочку с водой возле каждой постройки;
• Обзаведитесь огнетушителем;
• Не топите твердотопливную печь или котельную в периоды засухи, жары и шквального ветра;
• Расчистите путь для подъезда пожарной машины к каждой постройке;
• Не держите во дворе газовые баллоны, сосуды с бензином, спиртами, ацетоном, а также прочими горючими и ЛВЖ;
• Объединитесь с соседями и приобретите пожарную мотопомпу.

Профилактика пожара на даче

На вашем участке должен быть колодец или водоём. Если ни того, ни другого нет, разработайте кратчайший путь до ближайшей речки или пруда. Держите всегда под рукой бочки с водой и песком, насос и шланги – чем больше, тем лучше. Всё должно быть в полной боевой готовности.

Приобретите универсальный порошковый огнетушитель – таким вы сможете потушить не только горящую стену дома, но и компьютер, электроплитку, чайник. Осенью скосите всю сухую траву – весной не придётся её сжигать и на одну пожароопасную ситуацию будет меньше.

Ещё несколько правил для владельцев загородных участков:

• Откажитесь от самодельных обогревателей, используйте только сертифицированную технику;
• Поддерживайте электроприборы в безукоризненной исправности;
• Жидкость для розжига держите всегда закрытой и подальше от огня;
• Не разжигайте мангал и барбекю под деревом, а также на земле, покрытой слоем листвы или хвои;
• Тлеющие сигареты, спички складывайте в металлическую ёмкость и заливайте водой;
• Покидая свой участок, тщательно осмотрите печь и баню, отключите электроприборы от сети.

Как обезопасить свои владения от лесного пожара?

Если ваш населённый пункт находится в опасной близости к лесополосе, подготовьте опашку. Это полоса тщательно перекопанной земли, шириной в 5 метров, можно больше. В периоды, когда леса особенно уязвимы, договоритесь с соседями о сменном патрулировании. Убирайте мусор за туристами – однажды это может спасти вашу жизнь и имущество.

Первые признаки возгорания:

• Запах горелого;
• Неожиданное повышение температуры;
• Задымление, непрозрачность воздуха.

Как только обнаружите тревожные сигналы, звоните по номеру 112 и сообщайте свой адрес. Оповестите ближайших соседей, организуйте спасение людей и посильное тушение пожара. Даже если ближайшие к очагу возгорания постройки ещё не объяты пламенем, заливайте их водой, чтобы отрезать огню путь. Убирайте и мочите пиломатериалы, дрова, разберите часть деревянного забора.