Строительство каменного дома за 350 тысяч рублей своими руками: подходы и инструменты

Строительство каменного дома за 350 тысяч рублей своими руками: подходы и инструменты

Строительство дома - это непростая задача, которая требует много времени, усилий и средств. Но если вы решили построить дом своими руками, то вам нужно знать, какие подходы и инструменты использовать. В этой статье мы рассмотрим, как построить каменный дом за 350 тысяч рублей своими руками.

Подходы к строительству

1. Планирование

Первым шагом к строительству дома является планирование. Вам нужно определиться с размерами дома, количеством комнат, расположением окон и дверей. Также важно учесть особенности местности, на которой будет строиться дом.

2. Подготовка места

Следующим шагом является подготовка места для строительства. Вам нужно очистить территорию от растительности и рыть котлован для фундамента.

3. Строительство фундамента

Фундамент является одним из важнейших элементов дома. Вам нужно выбрать подходящий тип фундамента, который будет обеспечивать прочность и устойчивость дома.

4. Строительство стен

После строительства фундамента следует строить стены. Вам нужно выбрать подходящий материал для стен, такой как кирпич или бетонные блоки.

5. Монтаж крыши

После строительства стен вам нужно установить крышу. Вам нужно выбрать подходящий материал для крыши, такой как шифер или черепица.

Инструменты для строительства

1. Строительный инструмент

Для строительства дома вам понадобятся различные строительные инструменты, такие как кирка, лопата, молоток, отвёртка и др.

2. Машины и оборудование

Для строительства дома вам также понадобятся машины и оборудование, такие как бульдозер, экскаватор, погрузчик и др.

3. Материалы для строительства

Для строительства дома вам понадобятся различные материалы, такие как кирпич, бетон, металлопрокат, дерево и др.

Таблица: стоимость строительных материалов

МатериалСтоимость, руб.

Кирпич1000 шт. - 5000 Бетон1 м3 - 6000 Металлопрокат1 т - 20000 Дерево1 м3 - 10000

Список: инструменты для строительства

Кирка

Лопата

Молоток

Отвёртка

Угольник

Штабелер

Линейка

Уровень

Маховик

Электродрель

Список: машины и оборудование для строительства

Бульдозер

Экскаватор

Погрузчик

Козловый кран

Автокран

Шасси

Вывод

Строительство дома - это непростая задача, которая требует много времени, усилий и средств. Но если вы решили построить дом своими руками, то вам нужно знать, какие подходы и инструменты использовать. В этой статье мы рассмотрели, как построить каменный дом за 350 тысяч рублей своими руками. Вам нужно выбрать подходящий подход, использовать нужные инструменты и материалы, чтобы получить качественный результат.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно знать о строительстве каменного дома

Чтобы выбрать участок для строительства дома и не пожалеть, оцените качество дороги, которая к нему ведёт. Если к участку трудно или невозможно подъехать, то все остальные достоинства теряют свою ценность. Чтобы оценить качество дороги, обратите внимание на её покрытие:

• Бетон . Надёжный вариант, но не очень удобный: во время движения автомобиль может сильно трясти. Особенно на такой дороге «страдают» машины с низкой подвеской.
• Грунтовка. Попасть на участок по такой дороге можно только в сухую погоду. Во время дождей грунтовую дорогу размывает, и по ней невозможно проехать.

• Щебень. Чтобы грунтовую дорогу не размывало во время дождей, её покрывают щебнем. Такая дорога выглядит ровной и надёжной, но здесь есть подвох. Дело в том, что под слоем щебня, как правило, укладывают песчаную подушку, за счёт этого обеспечивается её прочность и долговечность. Но если строители сэкономили на песке или уложили его неправильно, то дорога, покрытая щебнем, очень скоро придёт в негодность.
• Асфальт. Дорога, покрытая асфальтом, самая удобная и надёжная. Только перед покупкой обратите внимание на то, есть ли на ней ямы. Если они на месте, то не желательно покупать участок, к которому такая дорога ведёт. Надеяться на то, что однажды кто-то займётся её ремонтом, не стоит.

Важно помнить, что зимой дороги заваливает снегом, и поэтому вам стоит узнать, кто занимается их чисткой. Хорошо, если снег на дорогах убирают местные власти. Иначе вам придётся это делать самим или тратить деньги на то, чтобы вызывать специальные службы.

Какие инструменты и материалы нужны для строительства каменного дома

В сегодняшних условиях отважиться на строительство каменного дома далеко не каждый потенциальный владелец недвижимости. Причины такой своеобразной осторожности весьма просты и понятны: удовольствие это весьма недешевое, требует серьезных затрат времени и сил, плюс ко всему каменные дома уже вышли из моды и данный вид строительных материалов стремительно вытесняется другими, более удобными и финансово доступными.

Тем не менее каменные дома по-прежнему пользуются определенным спросом, причем делая такой выбор, многие люди руководствуются не только романтическими, но и сугубо практическими соображениями, поскольку каменные дома в современных условиях и их аналоги многолетней давности — это, что называется, небо и земля. Сейчас каменные дома обладают рядом преимуществ, объясняющих, почему, несмотря на доминирование иных видов материалов, многие люди все равно отдают свое предпочтение именно камню при строительстве своих домов.

Сразу следует сказать, что каменные дома обладают превосходным микроклиматом, их можно с полным основанием назвать «дышащими», поскольку влагопроводимость таких домов находится на превосходном уровне. Такие же прекрасные показатели свойственны и температурному режиму каменного дома: зимой в нем тепло, а летом прохладно, естественно, что такое положение дел достигается при условии, что в ходе проектирования каменного дома, а потом и его возведения будут соблюдены все строительные и технологические требования к этим процессам.

Неоспоримым преимуществом каменных домов является их надежность, долговечность и прочность, ни одно здание из дерева или кирпича не простоит так же долго, как каменное, если, конечно, к его возведению подойти основательно и серьезно. Кроме того, каменные стены служат отличным поглотителем звуковых волн, по сути, единственным их проводником в этом доме становятся окна.

Все описанные выше преимущества присущи только натуральному камню, при использовании синтетических материалов-заменителей они практически полностью нивелируются. Тем не менее их продолжают применять в современном строительстве, поскольку натуральный камень, как уже велась речь выше, является дорогостоящим удовольствием, причем как в плане возведения дома, так и в плане приобретения самого материала. Сюда же, к недостаткам, еще можно отнести весьма сложную технологию ведения строительства, опять же увеличивающую расходы будущего владельца дома.

Как выбрать подходящий участок для строительства каменного дома

При строительстве каменного загородного дома, особое внимание следует уделить выбору и созданию фундамента, который обеспечит надежность и долговечность всей конструкции. Каменные дома отличаются высокой прочностью и устойчивостью ко всем внешним воздействиям, включая воду, огонь и изменения температуры. Однако, чтобы обеспечить долговечность и стабильность такого строения на протяжении многих лет, необходимо правильно выбрать тип фундаментной конструкции.

Свайный фундамент под каменный дом

Один из наиболее эффективных вариантов фундамента для каменных домов – свайный фундамент. Железобетонные сваи идеально подходят для различных типов почв, включая оползневые и болотистые участки. Сваи вбиваются на значительную глубину, обеспечивая стабильную опору для каменных стен и перекрытий. Для усиления конструкции в верхней части применяется ростверковая обвязка, а плиты перекрытия можно устанавливать непосредственно на сваи. Среди преимуществ свайного фундамента:

• Демократичная стоимость и простота установки : не требуется особая подготовка участка, что позволяет сохранить ландшафт.
• Быстрота монтажа : работы могут быть выполнены на участке клиента в течение одного рабочего дня.
• Предельная прочность и устойчивость : достигается благодаря армированию и способности конструкции выдерживать значительные нагрузки.
• Защита от агрессивных факторов : конструкция фундамента устойчива к воздействию внешней среды и сохраняет свои свойства на долгие годы.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является классическим вариантом и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на почву. Он особенно эффективен, если конструкция расположена ниже уровня промерзания грунта, что предотвращает деформации, вызванные морозным пучением. Этот тип фундамента универсален и подходит для строительства домов из различных материалов, включая камень.

Процесс установки ленточного фундамента включает несколько этапов: очистку участка от мусора, разметку территории, земельные работы с созданием траншей, укладку подушки из щебня и песка, установку арматуры, заливку цементного раствора и последующее устройство каменной кладки.

Столбчато-ростверковый фундамент

Для каменных домов также подходит столбчато-ростверковая фундаментная конструкция. Однако перед его использованием необходимо разработать индивидуальный проект, основанный на геологических исследованиях и инженерных изысканиях участка. Этот тип фундамента предусматривает глубокое углубление опор для равномерного распределения нагрузок на грунт и предотвращения осадки и деформаций дома в процессе эксплуатации.

Каждый из вышеописанных типов фундамента имеет свои особенности и преимущества, которые необходимо учитывать при выборе в зависимости от условий участка и требований к строительству каменного дома.

Как определить размеры и форму каменного дома

Варианты укладки кирпича.

Далее начинают укладывать кирпич. Процесс начинается не с первого ряда, а с изоляции основания стен от влаги. На основу кладется рубероид. Он изолирует кирпич от попадания влаги, материал не будет впитывать ее, а потом, во время промерзания, не растрескается. Кладку кирпичом наружных стен начинает с углов, тычком укладывается первый ряд, то есть поперек основы, фундамента. При значительной толщине стен кладется второй ряд по внутренней стороне, вдоль фундамента.

Начальный ряд самый важный, поэтому его необходимо класть тщательнее. Горизонтальность и вертикальность его очень важны. Для проверки не подойдет обычный прибор для измерения ровности. Пользуются нитью, натянутой между двумя точками, и проверяют отвесом. Относительно нее и фиксируются начальный и следующие ряды. Это делается так: в одном углу укладывается кирпич, затем в ином (пока не на раствор), нить натягивают между точками по краю сверху. К ней по касанию и укладываются ряды. Все стены так сооружаются. Дополнительно к нити для проверки вертикальности добавляют отвес.

Очень важна такая процедура, как перевязка.

Система перевязки кирпичной кладки.

Она состоит в том, чтобы материалу создать опору из двух или трех предыдущих кирпичей. Укладываемый кирпич подвигается наполовину, а каждый ряд ложится зеркально. Она выполняется для швов по вертикали, поперек и по горизонтали. Именно она делает конструкцию монолитной.

Перевязок есть несколько:

• одно- и многорядные,
• трехрядные.

Однорядная, или цепная, кладется так, чтобы шли по очереди тычковые и ложковые ряды. Так возводятся стены без слоя кирпича для облицовки, то есть обычные стены.

Самая распространенная цепная, швы перевязываются в каждом ряду.

Многорядная делается так: ложковые, ложащиеся один над другим, чередуются с тычковым. Для обычного материала в 65 мм чаще: 1 тычковый и 6 ложковых, при 88 мм 1 тычковый и 5 ложковых.

Сплошная кладка используется для повышенной прочности, она весьма тяжелая, на нее тратится больше материала. При ней основа должна быть очень добротной, иметь высокую несущую прочность. Она не используется для маленьких домиков, баньки.

Рекомендуемая толщина кирпичных стен сплошной кладки для жилых домов.

Им достаточно пустотелого материала и легкой укладки. Вот ее обычная конструкция: две стенки параллельные, они соединяются через некоторое расстояние арматурными диафрагмами, скрепленными раствором. Она может состоять из стены с чередующимися пустотами (колодцами) внутри (это колодцевая кладка). Они могут заполняться теплоизоляцией. Эти способы имеют намного больше теплосохраняющих свойств и не так давят на фундамент.

Укладка с армировкой делается так: сетка для армирования идет между швами и ложится, чередуя 3-5 рядов.

Лицевая кладка 2 параллельные стены (одна находится внутри, другая облицовочная). Последнюю делают из декоративного материала, первую из обычного. Тут необходима перевязка многорядного устройства. Лицевая перевязывается с внутренней, при этом тычковый ряд идет через 5 ложковых.

Как правильно выполнить фундамент для каменного дома

5348

Для этого нужно понять, каковы будут результаты такого утепления. Естественно, речь не идёт о каркасных домах, которые с точки зрения сбережения тепла являются нестандартными, и о тех моментах, когда утеплить стену снаружи не является возможным (да, такие моменты присутствуют, хотя это, скорее, экстра-случаи, а не норма). Речь идёт о каменных стенах, которые можно утеплять как в голову взбредёт, лишь бы тепло из дома не уходило, и не наблюдалось нежелательных эффектов в виде сырости.

Вообще-то сырость в доме появляется только в тех случаях, когда охлаждается плотный материал стены. Дело в том, что камень может аккумулировать в себе как тепло, так и холод. Если каменная стена не отапливается изнутри, то она очень быстро станет холодной, и начнёт охлаждать внутренние части дома. Часто с этим пытаются бороться, утепляя стену изнутри, то есть как бы отсекая тёплые помещения от холодных каменных стен. И выбор средств тут крайне ограниченный.

Сегодня имеется два материала, которые можно использовать для утепления жилищ – это минеральная вата и пенополистирол. Но пенополистирол токсичный и горючий, потому его даже в нашей стране внутри жилища применять не рекомендуется. Остаётся у нас минеральная вата, которая, впрочем, имеет множество разновидностей, и не только минеральных. Например, было время, когда жилища прекрасно утеплялись стекловатой, а кто-то сегодня использует эковату (макулатуру).

Но дело не в этом. Если нудно провести эксперимент, то можно утеплиться и валенками. Вот нас как раз эксперимент и интересует. Что происходит при наружном и внутреннем утеплении отапливаемых жилых помещений?

При наружном утеплении утеплитель не даёт промерзать зимой каменным стенам. Хоть он тоже здорово охлаждается в мороз, тем не менее, тёплые каменные стены не дают ему превратиться в ледышку. Тут, правда, роль играет максимальная температура охлаждения и максимальная температура отопления, но мы берём средние нормы, при которых живут и выживают загородные жители средней полосы России. Ясно ведь, что при минус 100 снаружи никакое бытовое отопление не поможет.

Так вот, внешнее утепление предохраняет каменные стены от потери накапливаемого изнутри тепла. А если утеплить стену изнутри, то эффект получится обратным по всем параметрам. При таком утеплении минеральная вата очень хорошо пропускает через себя тепло, оно его не аккумулирует, как кирпич и даже газобетон, и не отдаёт обратно в помещение. Вата это тепло просто отдаёт в перемёрзшую каменную стену, где оно банально исчезает без всякого эффекта для жильцов. Ведь утеплитель сам по себе не греет, он просто защищает стену, и вот в случае внутреннего утепления получается, что он защищает каменную стену от нагрева.

Тут, конечно, выступают ещё некоторые соображения по конденсации пара, в виде которого тепло обычно поступает в утеплитель. Спору нет, чтобы пар не выпадал в воду между утеплителем и стеной, его следует гидроизолировать (или пароизолировать, что, в принципе, одно и то же) изнутри помещения. Но если кто-то думает, что внутри даже изолированного изнутри каменно-ватного «пирога» мало воды, то здорово обмишурится. Вода всегда поступает в стену снаружи, даже через кирпич и бетон. Не так много, конечно, как кажется, но вполне достаточно для того, чтобы накапливаться внутри «пирога», как раз на границе камня и ваты.

В общем, мы видим, что изолировать стены жилища изнутри можно, но не нужно. Кто-то тут может возразить – а ведь стены каркасных домов часто вообще не имеют наружной каменной отделки, тем не менее, для их утепления хватает и 20 см толщины утеплителя. Аргумент?

Возможно, это и аргумент, но только не в наших условиях. Во-первых, если утеплить изнутри дом даже 10-сантиметровым слоем утеплителя, то возникнет множество проблем бытового характера – уменьшение размеров полезной площади. Во-вторых, возникнут проблемы с окнами, с электропроводкой, пожарной и экологической безопасностью.

Но даже не это главное. Где вы видели у нас каркасные дома в средней полосе России, которые имеют толщину «мягких» стен даже 20 см, но при этом отапливаются по бюджетным нормам, и люди в них выживают зимой? Нет таких каркасных домов у нас, не было никогда и не будет. Такие дома реально есть только в Америке и Японии, но там климат совсем другой, так что не надо путать папу с мамой.

А внутреннее утепление даже каменных домов может привести к гораздо большим проблемам, особенно если дом газобетонный, хотя бетонные и кирпичные тоже в этом плане ведут себя совсем неадекватно. Тонкая каменная стена промерзает в один миг, она же охлаждает и утеплитель, и на отопление будет уходить денег в несколько раз больше, чем при наружном утеплении.

Гораздо выгоднее было бы просто увеличить толщину каменной стены до необходимых пределов, но на такое расточительство не сможет пойти ни один отечественный застройщик.

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!

Как правильно уложить кирпичи и камни при строительстве каменного дома

Каким бы удобным ни был гипсокартон, но его не всегда целесообразно использовать, во всяком случае, для стен. Например, если отделка кирпичных стен внутри дома будет производиться с помощью декоративной штукатурки, делается это на базовой поверхности.
Итак:

• Допустим, утепление стен будет производиться в процессе отделки фасада. А внутри дома, владелец хочет использовать в отделке обои.
  Тогда лучше выровнять стены традиционным способом. Можно, конечно, клеить обои и на гипсокартон, но, если они недостаточно плотные, не имеющие рельефа, поверхность ГКЛ нужно полностью шпаклевать.
• Гораздо проще, в данном случае, оштукатурить стену. Тем более, что есть штукатурки, обладающие теплоизоляционными свойствами.
  О декоративных штукатурках мы сейчас говорить не будем. На нашем сайте есть исчерпывающая статья, рассказывающая обо всех видах этого материала.
• Мы поговорим о том, как отделать кирпичные стены внутри дома, выровненные с помощью обычного штукатурного раствора. А поговорить есть о чём, так как вариантов финишной отделки оштукатуренной поверхности, великое множество.

Декор помещения с оштукатуренными стенами и потолком

• Процесс оштукатуривания помещений, осуществляется с помощью сухих смесей на гипсовой основе, продающихся в мешках по 25 кг. Они уже сбалансированы по компонентам, и  для замешивания раствора, достаточно лишь добавить воды, как предписывает инструкция производителя.
• Кирпичные стены зачищаются от наплывов раствора и пыли, и обрабатываются грунтовым составом. Это необходимо для того, чтобы поверхность стены не впитывала влагу из раствора, что обеспечивает их лучшее сцепление. Так же нужно обрабатывать каждый последующий слой штукатурки.
• Сделать такую работу своими руками, сможет не каждый, даже если посмотрит
  От этого будет зависеть качество и долговечность стяжки. Если всё будет сделано, как надо, необходимость в производстве ремонта возникнет не скоро, во всяком случае, в замене штукатурки.
• Итак, поверхности выровнены, и наступила пора для финишной отделки. Но прежде чем мы к ней приступим, нужно немного рассказать о модном ныне стиле лофт.
  Суть этого стиля заключается в том, что одна стена кирпичного или блочного дома оставляется без оштукатуривания. То есть, отделка кирпичной стены внутри дома, заключается в отсутствии финишной отделки.

Как обеспечить водонепроницаемость и теплоизоляцию каменного дома

Размеры данных изделий во многом определяют комфорт проживания жильцов. Слишком узкие двери или маленькие окна могут стать причиной многих неудобств. Размеры окон для загородного дома, так же, как и параметры дверных проемов, регламентируются строительными нормами и государственными стандартами.

Принятые стандарты во многом облегчают вопрос проектировки здания, позволяя создать оптимальные условия эксплуатации жилого помещения.

Параметры для установки дверей

Удобство входа/выхода из помещения напрямую зависит от двух взаимосвязанных параметров:

1. Стандартные размеры дверного проема.
2. Параметры дверного полотна.

Стандартные отечественные двери обладают высотой в 1,9 или 2 метра и шириной от 0,4 до 0,9 метра. Параметры европейских моделей немного отличаются. Высота таких изделий составляет 202 и 215 см, а ширина может быть 62, 72, 82 или 92 см.

Если вы планируете установку обычных распашных дверей, чистовой проем для них должен быть на 70-80 мм больше самого полотна. Если ваши планы входит монтаж раздвижных дверей, организуйте проем на 50-60 мм меньше параметров полотна. Стоит отметить, что проемы межкомнатных дверей, как правило, меньше параметров входных.

Параметры для установки окон

Принятые нормативы для монтажа окон в частный дом, как и для балконных дверей, определяются государственным стандартом 11214-86. Согласно нормативам, ширина стандартного проема варьируется от 870 до 2670 мм, а высота составляет от 1160 до 2060 мм. Двери на балкон имеют единую высоту (2755мм), но могут отличаться по ширине: 870, 1170 или 1778 мм.

Параметры зависят от нескольких факторов:

• Площадь комнаты.
• Необходимое освещение.
• Архитектурная специфика помещения и самого здания.

В зависимости от того, какой проем для окон запланирован в доме, определяется система остекления, а также нужное количество створок и фрамуг.

Кроме того, ГОСТ регламентирует высоту подоконников, что необходимо учитывать при организации проемов.

Подоконник в спальной комнате должен находиться на высоте 700-900 мм, в кухне — 1200-1300мм. Также свои стандарты имеют подоконники для ванных и хозяйственных помещений. Для первых высота подоконника не должна быть меньше 1600 мм. Для вторых данная величина должна находиться в пределах от 1200 до 1600 мм.

Как выполнить внутреннюю отделку каменного дома

Сначала устанавливаем два вида брусьев:

1. мауэрлат (балка толщиной примерно 15 на 15 см на всех несущих стенах, на которую ложатся стропила)
2. лежень (брус на одной или нескольких внутренних несущих стенах)

Оба конструктивных элемента располагаются горизонтально, расстояние между ними со всех сторон должно быть равным. Перепады высот мауэрлата недопустимы.

Лежень часто находится на одном уровне с мауэрлатом, хотя его можно и приподнять, и опустить, главное — не сбить с горизонтального положения.

На лежень крепят вертикальные стойки с определенным шагом и одинаковой высоты. Их ставят по отвесу, а «чистоту» работы проверяют как вдоль лежня, так и поперек.

Сверху на стойки параллельно лежню укладывают коньковый прогон — либо из одной длинной доски, либо из двух одинаковых по длине.

Потом на стойки или на потолочные перекрытия под углом 45°С прибивают еще один вид балок — подкосы. Они должны подпирать стропила. Эти элементы кровли крайне необходимы в ветреных регионах.

Фото: Instagram jury_svirepov

Теперь можно устанавливать стропильные ноги. Именно из них формируется скат крыши. Брусья ставят на одинаковом расстоянии, и шаг каждого тщательно проверяют.

Фото: Instagram alfakrov

Важное замечание. Нельзя использовать для стропил материалы с дефектами: с сучками, отверстиями, неровностями. Дерево должно быть идеально гладким.

Нагрузку на стены можно немного уменьшить установкой внизу либо вверху затяжки — доски, соединяющей каждую пару стропил, расположенных друг напротив друга.

Для утепления и гидроизоляции чердака на стропила внахлест кладут полосы. Натягивать не нужно: она должна свободно провисать. Ее закрепляют тонкими брусьями.

Далее перпендикулярно стропилам— доски шириной минимум 15 см, желательно обрезные. Но это могут быть и брусья сечением 50 на 50 мм — для тяжелой кровли.

Фото: Instagram ankudinovd

Расстояние между фрагментами обрешетки зависит от размера финишного покрытия. Чтобы не ошибиться, можно сделать расчет при помощи любого онлайн-калькулятора, который подскажет не только шаг обрешетки, но и угол наклона ската, и снеговую нагрузку и прочие параметры.

Под тяжелые материалы (черепица,, ондулин) делают сплошную обрешетку, то есть почти без зазоров между досками, либо же целиком покрывают скат листами ОСБ или влагостойкой фанерой. Но стоит помнить, что такой вариант довольно дорогой.