Как установить распашные ворота: полное руководство для начинающих

Как установить распашные ворота: полное руководство для начинающих

Распашные ворота часто рассматриваются как классическое решение, так как они широко используются при строительстве загородных участков. У них есть свои преимущества и недостатки, но их выбор обычно обусловлен тем, что установка таких ворот не требует значительных затрат. Процесс установки ворот распашного типа будет описан ниже. А пока давайте перейдем к самому процессу создания.

В первую очередь необходимо определиться с калиткой. Она может быть встроена в полотно ворот или быть отдельно стоящим элементом, установленным рядом с воротами. В последнем случае потребуется установить в землю не два, а три опорных столба.

Второе – определим основную схему воротной конструкции:

1. Воротные полотна крепятся на петлях, которые привариваются к опорным столбам. Эти петли можно приварить снаружи или внутри столбов, что определит направление открывания ворот – наружу или внутрь двора.
2. Створки ворот обычно создаются из каркаса, состоящего из стального уголка или профильной трубы. В настоящее время профильная труба становится все более популярной благодаря своей прочности и легкости.
3. Каркас обшивается плоским материалом, который крепится саморезами к металлу. Для обшивки часто используют доски, профнастил или листовое железо.
4. Старый вариант распашных ворот – созданные из дерева. Для этого используют брусы в качестве элементов каркаса и доски для обшивки.

Важно помнить, что полотна ворот не должны быть слишком тяжелыми, чтобы избежать их наклона из-за перекоса опор. В противном случае ворота могут перестать закрываться.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для установки распашных ворот

Весь технологический процесс установки распашных ворот собственными силами делится на три этапа:

• установку фундамента на винтовых сваях;
• сборку самой конструкции;
• регулировку установленных ворот.

Выбор свайно-винтового фундамента обуславливается тем, что даже небольшие по размерам ворота имеют существенную массу и оказывают нагрузку на грунт. В сравнении с ленточным свайный фундамент несколько дешевле, он устанавливается быстрее, под него не требуется нивелирование площадки или её специальная подготовка. Владелец экономит деньги на аренде спецтехники, покупке песка и щебня. При должных навыках установка свай под конструкцию будущих ворот займёт не более одного дня, а то и меньше.

Особенности свайного фундамента для распашных ворот

Монтаж свайно-винтового фундамента не нужно ориентировать по погодным условиям. Решающее значение имеет чёткость установки опоры по вертикали и глубина ввинчивания, а не температура воздуха и влагонасыщенность почвенного покрова. Именно по этой причине многие владельцы загородных участков устанавливают ворота даже в зимнее время.

Свайный фундамент для ворот хорош тем, что:

• он способен выдержать конструкцию любой массы: не нужно подбирать размер и габариты ворот с оглядкой на несущую способность;
• опоры можно установить даже на компактном участке земли, не нарушая границ земельных владений;
• Монтаж свайного фундамента проводится в короткое время, а сразу после установки основание сразу готово к монтажу ворот.

Применение винтовых свай исключает такое явление, как расшатывание ворот. Регулярное открывание и закрывание ворот – это динамические нагрузки, способные нарушить прочность основания. Винтовые сваи устанавливаются на глубину до 1,5 м, их не нужно дополнительно фиксировать заливкой в лунку бетонного раствора, одна опора способна выдержать до 2-3 т нагрузки. Такое преимущество позволяет обеспечить долголетнюю работу всей конструкции без обслуживания и ремонта.

Этапы монтажа

Ширина распашных ворот на загородных участках обычно колеблется в пределах 3-4 метров. Сваи для таких ворот устанавливаются двумя способами: либо створки крепятся непосредственно к опорам, что придаёт всей конструкции высокую жёсткость, либо сваи погружаются в грунт на полную длину, а сверху наращиваются трубы. Первый способ применяется чаще.

Процесс установки ворот выглядит следующим образом:

• размечается участок под установку винтовых опор;
• выкапываются лунки;
• Ввинчиваются сваи на глубину ниже промерзания грунта, но не менее 1,5 м. Диаметр опор может составлять 73 или 89 мм и зависит от высоты ворот и массы ворот. Расчёты производятся заранее;
• Выполняется подрезка установленных опор в один уровень, с помощью электросварки устанавливаются оголовки, т.н. ответные площадки;
• Монтируется основание ворот. На оголовки приваривается швеллер или опорная профильная труба. Конструкция должна быть строго параллельной забору. Если ширина ворот не превышает 3,5 м, а высота 2,0 м, достаточно трубы сечением 80×80×3 мм;
• К опоре приваривается П-образная рамка, предварительно выставленная по уровню. Поперечная рамка крепится на саморезах или болтах, благодаря чему ее можно снимать для проезда грузового транспорта;
• На основании монтируется роликовая система;
• устанавливаются воротины и калитка;
• Монтируется приёмный столб. Им служит подрезанная свая с приваренным оголовком. К столбу прикрепляются уловители;
• Выполняется установка автоматики. Её подключение выполняется в строгом соответствии со схемами завода-производителя;
• Выполняется обшивка каркаса металлическим штакетником, профнастилом или 3D-сеткой.

Какие материалы и инструменты необходимы для установки распашных ворот

На участках устанавливают откатные или распашные ворота. У откатных ворот одна широкая створка, которая при сигнале с пульта-брелока отъезжает в сторону вдоль забора. У распашных ворот таких створок две — они могут открываться внутрь или наружу.

Покупка и установка распашных ворот обойдется вам вдвое дешевле откатных, а с учетом фундамента и подготовительных работ — даже втрое. Но зато автоматизация распашных ворот, наоборот, выйдет примерно вдвое дороже, чем откатных. Так что примерно то на то и выходит.

Оба варианта ворот имеют свои достоинства и недостатки. Расскажем подробнее.

Откатные ворота

Плюсы:

• Главное достоинство откатных ворот становится очевидным зимой, особенно после снегопада: чтобы открыть такие ворота, не нужно расчищать площадку перед ними от снега. Придется только смахнуть снег с рельсов.
• С такими воротами въезд на участок удобнее: можно делать это даже по диагонали, потому что створка не мешает и не закрывает обзор.
• Створку откатных ворот можно открыть частично и пользоваться ими как калиткой.
• Для открывания створки нужен только один электропривод в виде электродвигателя, шестерни и зубчатой рейки. Сам по себе механизм гораздо проще привода распашных ворот. А раз так, то и ломается он реже.
• Закрытые откатные ворота не откроет порыв ветра, а при закрытии они надежно блокируются, защищая участок от незваных гостей. Справедливости ради отметим, что распашные ворота тоже блокируются, но их взломостойкость оставляет желать лучшего.

Минусы:

• В отличие от механизма, сама створка может «капризничать»: небольшие перекосы и подвижки грунта, например из-за разрастания корней расположенных рядом деревьев, могут оказаться критичными и привести к поломкам, которые очень трудно отремонтировать. Ведь створка откатных ворот — длинная и тяжелая, а держится всего на одном столбе. Лучше сразу ставить такие ворота на надежный фундамент из монолитного бетона или основание на винтовых сваях , а также строить бетонированную площадку для въезда.
• Слабое место при зимней эксплуатации — обледенение механизмов. Надо следить, чтобы пространство вдоль забора, по которому перемещается створка, не превращалось в сугроб.
• Для полного открытия четырехметровой створки нужно предусмотреть от шести метров пространства вдоль забора.

Распашные ворота

Плюсы:

Распашные ворота не столь требовательны к подготовке, как откатные. Для них достаточно поставить два надежных столба. Главное, чтобы эти столбы не «гуляли» в грунте (небольшие перекосы неприятны, но не критичны).

С такими воротам можно сделать заезд на участок, если пространство для маневра ограничено (например, если у вас угловой участок).

Автоматизации поддаются любые распашные ворота — и недорогие дачные, и дизайнерские, и массивные кованые. А значит, вам не придется менять ворота на новые ради автоматики. Не годятся для автоматизации только перекошенные и заедающие ворота — их перед установкой приводов нужно привести в рабочее состояние.

Минусы:

• Чтобы открыть ворота зимой, особенно после снегопада, вам придется поработать лопатой и очистить площадку перед створками.
• Для автоматизации распашных ворот вам потребуются два привода — по одному на каждую створку. Их конструкция сложнее, чем для откатных ворот.
• Распашные ворота открываются медленнее, чем откатные.
• Такие ворота менее устойчивы к взлому. Для дополнительной защиты лучше поставить на распашные ворота электрозамок и обычный замок.
• При интенсивном использовании механизмы распашных ворот быстрее изнашиваются.

Михаил Модеров

Если вы только начали осваивать участок, то выбирайте откатные автоматические ворота с электроприводом. Это будет самым практичным решением.

Ставить автоматические распашные ворота имеет смысл, когда негде «спрятать» откатную створку: например, въезд на ваш участок — с угла или длина забора с обеих сторон меньше шести метров.

Но если распашные ворота уже есть и они вам нравятся, то вы можете сами установить автоматические приводы. Это не сложно, достаточно уметь читать электрические схемы и дружить с электроинструментом. Производители предлагают готовые наборы оборудования с подробными инструкциями по установке. Такой комплект напоминает автомобильную сигнализацию с брелоками, управляющими центральным замком.

Как правильно измерить проем для установки ворот

Перед покупкой секционных ворот необходимо правильно снять размеры проема гаража, потому что без них возможны проблемы при монтаже и эксплуатации. Так же важно определить наличие проблем, учесть архитектурные недостатки и составить план их устранения.

Базовые параметры проема

Обозначение и расшифровка параметров:

• H (высота) – расстояние от порога до верхней точки проема (в свету);
• A (ширина) – расстояние от левой стенки проема до правой (в свету);
• a1 (правый заплечик) – расстояние от правого края проема до правой стены;
• a2 (левый заплечик) – расстояние от края проема до левой стены;
• h (притолока) – расстояние от верхней точки проема до потолка;
• L (глубина помещения) – расстояние от проема (притолоки) до задней стены гаража.

Безупречно спроектированных проемов не бывает, поэтому замеры необходимо снимать в 3–4 точках. Например,1–2 раза в центральной части, затем от правого и от левого угла. При этом опираться нужно на наибольший показатель.

Важно, чтобы при снятии промеров притолока была расположена в одной плоскости с левым и правым заплечиками, так как при монтаже конструкции изнутри, придется опираться именно на эти параметры.

При снятии промеров желательно отталкиваться от уровня основного (чистового) пола. Если помещение на стадии строительства, то нужно высчитать будущий уровень пола и проставить отметку на стенах проема.

Так же важно учитывать наличие коммуникаций и архитектурных особенностей. Например, вентиляцию, потолочные балки и перемычки, колоны, трубы отопления, выступы, неровности на стенах и прочие возможные препятствия. Это нужно для определения свободного пространства для поднятия секций при открывании воротной конструкции.

Еще один важный нюанс – это наличие свободного места под крепление конструкции в области притолоки и заплечиков. Возможно, придется изменить имеющиеся параметры для правильного монтажа ворот. Например, расширить, поднять или заузить проем, чтобы подогнать притолоку и заплечики под нужные размеры.

Но важно учитывать, что все полученные замеры проема придется сравнивать с расчетными параметрами готовой секционной конструкции, которые требуются при монтаже.

Как правильно замерить притолоку

Довольно редко в гаражах встречаются идеальные стены, потолок, отсутствие наружных коммуникаций. Обычно в строении есть одна или более архитектурных особенностей, которые необходимо брать во внимание при снятии замеров.

• Выпуклый бетонный потолок. В большинстве строений из монолитных бетонных блоков поверхность потолка далека от идеально ровной плоскости. Поэтому при наличии выпуклостей нужно ориентироваться на нижние точки. При этом выбоины и ниши не учитываются.

• Понижение уровня потолка от проема до задней стены. Нужно замерить высоту от верхнего до нижнего края проема, прибавить к ней 70 см. Затем отметить точку на потолке гаража, удаленную от проема на это расстояние и измерить высоту. Этот замер будет считаться уровнем потолка в помещении.

• Притолока ниже 11 см. Длину притолоки можно увеличить за счет высоты проема. Для этого подойдет брус или металлический профиль, а сверху задекорировать панелью или гипсокартоном. При установке потолочного привода высота притолоки должна быть от 15 см.

• Наличие на потолке второй перемычки. Вторая перемычка будет мешать полному открытию секционных ворот. Для того чтобы это не произошло, необходимо брать за уровень потолка нижнюю точку перемычки.

• Невертикальная притолока. При таком варианте во время замеров учитывается точка окончания вертикальной части. Важно не забывать, что заплечики и притолока должны располагаться в одной плоскости.

• Неравномерная по высоте притолока. В некоторых строениях притолока расположена в одной плоскости с заплечиками, но имеет неравномерную высоту. Этот недостаток легко устранить с помощью металлопрофиля, деревянного бруса и панелей (то же самое относится и к заплечикам).

• Трубы,расположенные на притолоке. Поверхностные (наружные) коммуникации довольно частое явление в гаражах. Обычно их невозможно демонтировать или перенести. Поэтому уровень потолка отсчитывают от нижней точки коммуникаций.

• Скошенная притолока по ширине проема. Если потолок в строении спроектирован со скосом по ширине гаража, то его высоту отмеряют по точке, удаленной от края воротного проема на 10 см.

• Потолок из плит перекрытий с выступающими ребрами жесткости. В этом случае за уровень принимают нижнюю точку ребер. А при заказе секционных ворот учитывают, что потребуется много монтажного уголка для фиксации горизонтальных направляющих.

• По потолку проходят воздуховоды, вентиляционные короба или трубы вентиляции. Вентиляционные короба и трубы нельзя оставлять без внимания, так как они будут препятствовать свободному подъему ворот. Поэтому при расчете уровня потолка учитывают нижнюю точку подвесных коммуникаций.

Как подготовить площадку для установки распашных ворот

Правильная установка столбов для ворот требует особой подготовки и точного подхода. В этом деле необходимо учесть некоторые ключевые моменты: материал столбов, расстояние между ними, а также использование правильных инструментов.

Выбор материала для столбов

Первым и одним из самых важных шагов является выбор подходящего и надежного материала. Вариантов может быть несколько, и каждый из них обладает как преимуществами, так и недостатками:

Металлические столбы . Широко используются благодаря своей прочности и долговечности. Металлические столбы хорошо справляются с нагрузкой, но, если они не обработаны специальными составами, могут подвергаться коррозии;

Деревянные столбы . Гармонируют с природным ландшафтом, однако требуют регулярного обслуживания. Кроме того, время от времени их придется обрабатывать от насекомых;

Бетонные столбы . Имеют высокую прочность и устойчивы к воздействию окружающей среды. Бетонные столбы не подвержены гниению и коррозии, что делает их долговечными.

Выбор материала зависит от индивидуальных предпочтений, условий местности, а также допустимого бюджета. Важно помнить, что правильно обработанный и установленный столб обеспечит долгий срок службы воротам, поэтому к выбору материала рекомендуется подойти со всей ответственностью.

Определение необходимого расстояния между столбами

Чтобы ворота были правильно установлены, нужно определить необходимое расстояние между столбами. Данный параметр зависит от типа ворот (распашные, откатные, поднятые и секционные) и их размеров.

При расчете следует учесть определенные факторы:

Ширина воротных полотен;

Дополнительное пространство для комфортного проезда;

Расстояние между столбами должно обеспечить надежную фиксацию и стабильность ворот.

Подготовка инструментов и материалов

Перед установкой ворот необходимо убедиться в наличии всех необходимых инструментов и материалов:

Шуруповерт или отвертка;

Ключи;

Уровень;

Бетон;

Арматура (для бетонных столбов);

Монтажные болты;

Анкеры (для металлических столбов);

Деревянные бруски (для деревянных столбов).

Подготовка инструментов и материалов обеспечит более организованный процесс установки столбов.

Как установить столбы для распашных ворот

1 этап: замеры (для ограждений с калиткой и без нее).

Напоминаем, что установка распашных ворот предполагает соответствующую планировку двора или участка. Ширина воротного проема рассчитывается с учетом ширины автотранспортного средства (включая зеркала) плюс делается метровый запас. Принимается во внимание ширина опор (колоны). Если калитка будет стоять отдельно, достаточно трех столбов. Обязательно учтите размеры зазоров между опорами и каркасной рамой, а также зазор между створками и общие параметры фурнитуры.

Оптимальная ширина воротного проема – от 4500до 5000 мм.

Стандартные показатели ширины калитки из профнастила – 1200 мм.

Полезный совет. Поскольку одного листа для створки недостаточно, нужно рассчитывать ширину створки с учетом типовых размеров.  Высота распашных конструкций из профилированного листа обычно составляет 2200-2500 мм, что связано со стандартными показателями длины одного листа – а именно 2000 мм. Если вам нужен более низкий или высокий забор, закажите профлист соответствующего размера – дискретность составляет 50 мм, заводы по производству материалов принимают заказы на выпуск любых нужных заказчику партий.

Учтите зазор в нижней части конструкции – между землей и створками ворот. Он нужен для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование конструкции на случай появления наледи, при высоких снежных покровах. Зазор под воротами должен быть от 150 до 300 мм.

Оказывает влияние на высоту ворот и наличие декоративных элементов в верхней части полотен. Так применение ковки позволяет увеличивать ее, а заодно декорировать конструкцию. За счет этого въездная группа выглядит более презентабельно и солидно, а ее стоимость при этом увеличивается совсем незначительно.

Полезный совет. Если вам кажется, что зазор между листом и землей в нижней части ворот слишком большой и не эстетично выглядит, закройте его небольшой съемной планкой. Эту планку в начале зимы нужно будет снимать.

• 2 этап: подготовка чертежа. Чертеж распашных ворот нужнен, чтобы упростить процесс расчета количества необходимых для строительства материалов и просчитать жесткость будущей конструкции. Всего существует два способа спроектировать распашные ворота: 1 способ: С одной крупной створкой (одностворчатые конструкции). Главный недостаток данного варианта – необходимость наличия места для маневра ворот, а также значительная парусность конструкции. Уменьшение парусности приводит к росту нагрузок на петли, и створка перекашивается. Данный способ хорош для ворот с небольшим проемом, а также калиток. 2 способ: С двумя створками (то есть двухстворчатые конструкции). Такие ворота лишены всех указанных выше недостатков, но имеют более высокую стоимость – из-за сложной конструкции, необходимости использовать дополнительные петли и каркасные элементы. Можно создавать ограды с разными и одинаковыми по ширине створками. Двухстворчатые конструкции в открытом состоянии занимают сравнительно немного места и стойко выдерживают значительные ветровые нагрузки.

Как закрепить полотно распашных ворот на столбах

Профессиональные строители отлично знают, что на этапе проектирования забора из профнастила, нужно учесть много моментов. Игнорирование технических характеристик и норм возведения может негативно сказаться на прочности и долговечности конструкции. Если не рассчитать оптимальное расстояние между столбами, можно столкнуться с такими проблемами:

• деформация или полное обрушение опоры;
• искривление профилированного полотна при ветровой нагрузке;
• повышенная шумность и вибрации под воздействием воздушных потоков;
• падение пролета или всего забора.

Такие ситуации потребуют серьезного ремонта или полной перестройки конструкции. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, нужно учитывать следующие факторы:

• климатические особенности местности (частотность и сила ветров);
• размер полотна (с увеличением высоты растет нагрузка на опоры);
• тип грунта и способ монтажа (влияет на прочность фиксации столба);
• глубина закладки в почву (чем больше опора заходит в грунт, тем она будет прочнее).

Шаг столбов и высота секций

Профилированные листы на заборе являются преградой для воздушных потоков. Соответственно, с увеличением высоты и ширины полотна в пролете повышается нагрузка на столбы и полотно.

Рассчитывая оптимальное расстояние между секциями, нужно учитывать такие рекомендации:

1. На открытых участках с хорошей продуваемостью рекомендовано сократить промежутки между опорами до 2 метров. Это при условии, что высота самого забора больше 2 метров. Таким образом можно повысить прочность конструкции даже при сильных порывах ветра.
2. Чтобы избежать парусности, желательно устанавливать дополнительные лаги по горизонтали. Это позволит снизить нагрузку по опорным столбам и самому полотну. Наличие перемычек минимизирует вибрации, шум и возможность деформации профлиста.
3. Усилить конструкцию и минимизировать ветровую нагрузку можно путем установки утолщенного металлопрофиля. Отличным решением станет монтаж листов в 0,5 – 0,7 мм.

Все эти приемы позволяют повысить общие показатели прочности и снизить возможный урон забору и его элементам при сильных порывах ветра.

Варианты монтажа столбов в почву

Для монтажа заборных опор можно использовать несколько способов:

1. В землю. Наиболее простой вариант, который обеспечивает минимальную прочность конструкции, особенно на суглинистых и нестабильных грунтах. Процесс установки крайне прост: выкапывается яма, куда устанавливается стальная труба и засыпается землей с последующей трамбовкой. Таким образом устойчивость к поперечным нагрузкам крайне низкая и в большей степени зависит от прочности субстрата. В этом варианте увеличенное расстояние между столбами забора повышает риск просадки конструкции или ее полного обрушения при сильном ветре.
2. С гравийной засыпкой. Как и в первом случае, выкапывается лунка, устанавливается столб, но вместо земли для засыпки ямы используют щебень или кирпичный бой. За счет этого повышается прочность. Но даже в этом варианте рекомендуемое расстояние между должно быть не более двух метров.
3. В бетон. Популярный вариант, который обеспечивает хорошие показатели прочности. При этом диаметр ямы в большей степени определяют с учетом прочности грунта. Установленная стальная труба заливается бетоном, обеспечивая отменную фиксацию, что позволяет установить сплошной высокий забор из профнастила . Важно отметить, что полотна закрепляют на рамках только после полного затвердевания бетонной заливки (28 дней).
4. В фундамент. Это наиболее прочный из существующих вариантов, который предусматривает фиксацию опор в системе армированного ленточного фундамента. Этот вариант будет актуален для конструкций, где расстояние между столбами забора превышает 3 метра. В отличие от обычного бетонирования осуществляется процедура армирования с помощью металлических вставок, которые уложены в общую траншею с последующей заливкой.

Как настроить правильное расстояние между полотном и столбом

Это означает, что общестроительные работы (начиная от отделки стен, до заливки пола) должны быть завершены:

1. Пол и стены должны находиться «в уровне», а разность диагоналей не превышать 5мм, тогда герметичность проема будет обеспечена.
2. Когда стены проема выполнены из материалов низкой прочности, во избежание дальнейшего разбалтывания крепежа, рекомендуем укрепить проем с помощью уголка 75*75.
   Если постройка гаража старая, стены не ровные и вы не доработали проем, надо быть готовым к тому, что останутся просветы в местах прилегания направляющих к стене, и как следствие нарушена герметичность.
3. На этапе строительства желательно предусмотреть места крепления подвесов к потолку
4. Проемы из бетона, твердого газобетона и кирпича необходимо отштукатурить, это обеспечит ровное прилегание направляющих, что позволит избежать сквозняков и теплопотерь.
5. При проектировании высоты проема гаража, обратите внимание на конструктивную особенность, которая состоит в том, что при открытии щита ворот последняя панель занизит световой проем (до 180 мм). Этот параметр можно сократить за счет установки потолочного эл. привода, он с большим усилием затянет щит полотна на верх.
6. В зависимости от размера притолоки возможен монтаж ворот с разным типом подъема высокого, стандартного и низкого.
7. Установить ворота без готового пола возможно, но, чтобы избежать дополнительных затрат на регулировку или перемонтаж ворот, необходимо аккуратно подлить пол по уровню установленных ворот.