Как сделать грядки по методу Курдюмова. Огород по Курдюмову: наука и народный опыт для отличного урожая без особых усилий

Как сделать грядки по методу Курдюмова. Огород по Курдюмову: наука и народный опыт для отличного урожая без особых усилий

Н. И. Курдюмов. Фото: regnum.ru, yandex.ru

Сочинский агроном Николай Курдюмов прославился на всю страну тем, что в крепкую теоретическую базу современных методик земледелия добавляет частицы бесценного народного опыта. Экспериментирует, а потом делится с читателями полученными результатами, чтобы знали, как делать хорошо, а как плохо. Вот так и появился термин «огород по Курдюмову».

Четыре «кита» системы

У методики Курдюмова четыре краеугольных камня: поддержание стабильного уровня влажности, сохранение воздухопроницаемости, предупреждение перегрева летом и сохранение высокого уровня угольной кислоты в почве.
Что касается первого пункта, то в слишком сухой земле и полезные микроорганизмы угнетены, и процессы разложения органики прекращаются. Но и излишняя сырость – плохо: активизируется гниение.
Со вторым тоже все понятно: почва должна быть рыхлой. Дело не только в доступе влаги – жизнедеятельность полезных организмов в таких условиях тоже сводится к нулю, дождевые черви и насекомые уходят с участка.

С третьим пунктом сложнее: получается, что в идеале почва должна быть холоднее воздуха. В южных регионах страны, где летом солнце палит безжалостно, справиться с этой задачей непросто. К тому же, на развитие растений негативно влияют резкие скачки дневных и ночных температур.
Угольная кислота тесно связана с плодородием почв. Полезные насекомые и черви, разлагающие органику в земле на минеральные составляющие, выделяют углекислый газ. А он, соединяясь с водой и кислородом, превращается в угольную кислоту, которая помогает растениям усваивать имеющиеся в почве минеральные вещества. В конечном итоге, получается гумус.

Какие агротехники нужны

Чтобы обеспечить вашему дачному участку все четыре условия, в ход идут многочисленные агротехники: использование плоскорезов вместо перекопки, мульчирование поверхности земли на грядках и проходах, посев сидератов, устройство систем капельного полива, компостирование всех органических остатков, обустройство высоких грядок.
Например, по мнению Николая Курдюмова, перекопка лопатой нарушает естественную структуру почвы, а после первых дождей она еще больше уплотняется. Поэтому обязательную для многих огородников весеннюю и осеннюю перекопку лучше исключить, заменив на обработку плоскорезом, полольником или ручным культиватором.
Самой полезной мульчей специалист считает ту, в которой много углерода, – щепки, ветки деревьев, листву. Перед использованием все это желательно пропускать через садовый измельчитель – мульча такого размера не слеживается и не пересыхает.
Что касается сидератов, то Николай Курдюмов советует сеять их очень густо, чтобы закрывали всю площадь грядок (под зиму можно реже). Газон тоже может выполнять роль сидерата. И еще нужно следить за севооборотом: например, сеять редьку и горчицу в качестве сидератов после уборки крестоцветных нельзя.
Капельный полив хорош тем, что не размывает верхний слой земли (и он не покрывается коркой). Кроме того, это просто удобно – не нужно таскать ведра с водой.
Компост же, по совету Курдюмова, можно использовать как удобрение только через год, чтобы в нем перепрели семена сорных трав. А стенки компостника лучше строить из сетчатого материала, чтобы не нарушался воздухообмен и не начинались процессы гниения.

Наконец, о стационарных грядках. Они очень удобны в работе – не надо каждый год переносить капельный полив, проще следить за севооборотом, а плодородный слой не рассыпается.

На сегодняшний день у Николая Ивановича издана целая серия книг с полезными советами. Но не обязательно их покупать, чтобы приобщиться к новым знаниям: Курдюмов ведет и Instagram , и каналы в Youtube и «Яндекс. Дзен» .

Грядки по овсинскому. Смысл и главные тезисы системы Овсинского

Овсинский организовывал посев зерновых культур на полях в виде "чересполосицы": узкие (30 см) засеянные полосы чередовались с 60-сантиметровыми полосами пара, которые специально оставляли свободными от растений и регулярно рыхлили на глубину 5 см с помощью культиватора на конной тяге. Смысл такой "мелкой" вспашки заключался в том, чтобы верхний слой почвы оставить наверху, сделать его воздухопроницаемым, насытить влагой и питательными веществами, образующимися из органических остатков.

Позволяя атмосферному воздуху легко проникать в почву, можно запустить процесс ее постоянного улучшения. По мнению агронома, атмосфера влияет на состав почвы двояким образом:

• во-первых, снабжает влагой и насыщает полезными элементами, растворенными в воздухе в виде микроскопических частиц пыли, газов и полезных бактерий;
• во-вторых, под действием кислорода и тех самых частиц происходит переход микроэлементов, содержащихся в почве, в пригодное для усвоения растениями состояние.

Но может ли сухой атмосферный воздух при отсутствии осадков снабдить почву влагой? Овсинский доказал, что может! Верхний рыхлый слой (так называемое "одеяло") сохраняет разницу температур между нижними слоями почвы и воздухом, в результате чего под ним накапливается конденсат, который затем и поступает к корням растений, занимающих соседние продуктивные полоски земли.

По подсчетам самого Овсинского, за лето в слое почвы толщиной 70 см оседает примерно 12 см влаги!

Чем больше разность между температурой почвы и атмосферы, тем больше влаги получают растения. А при чрезмерном выпадении осадков пустые паровые полосы "забирают" лишнюю влагу на себя, поскольку находятся ниже уровня продуктивных гряд.

Такая простая и гениальная мысль позволила решить сразу несколько важных задач: обеспечить растениям необходимый "питьевой режим", минимизировать зависимость от погоды и снять необходимость тяжелого ручного труда в уходе за посадками.

Курдюмов главные ошибки дачников.

Многие садоводы огородники следуют заповедям, которые передаются «знатоками» из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а результат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

Миф № 1 чем лучше уход, тем выше урожай
Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.
Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому дачнику - многие приезжают на участок только на выходные. Если четко блюсти все правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки стоило так напрягаться.
Миф №2 чтобы почва была легкой, ее нужно чаще копать и рыхлить
Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клекнет. Стоит пройти дождю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит к еще большему «цементированию». Получается замкнутый круг.
Миф №3 если постоянно выпалывать сорняки, их будет меньше
Это неправда. Сорняки живут только на хорошо обработанной почве, они приспособлены именно к ней. Сами подумайте: мы боремся с вредной травой уже сотни лет, а она как росла, так и растет. Конечно, на огороде с сорняками бороться надо, иначе они затушат овощи. Но делать это следует не каждый день. А еще лучше - грядки замульчировать.
Во фруктовом саду с сорняками и вовсе нет смысла бороться, ведь они улучшают структуру почвы, рыхлят ее своими корнями и, перегнивая, снабжают деревья органикой. Поэтому здесь сорняки лучше чаще косить.
Миф № 4 если замульчировать почву, корни задохнутся
Под мульчей почва сохраняет влагу, приобретает идеальную структуру, пронизывается ходами и пустотами и начинает «дышать». А вот без мульчи она сохнет и цементируется.
Миф № 5 болезни и вредители нападают со стороны
На самом деле вредителей мы плодим сами. Любой дачник, пытаясь спасти урожай, начинает активно бороться с «пришельцами»: травить их ядами, жечь, копать землю, пытаясь уничтожить личинок. В результате жесткого искусственного отбора мы получаем супервредителей, устойчивых к самым сильным препаратам. Эта проблема решается очень просто. Соблюдайте севооборот. Не злоупотребляйте химикатами - их стоит применять, когда вредителей очень много. И не налегайте на минеральные удобрения. Используйте органику.
Миф №6 деревья нужно обрезать раз в год и никак не чаще
Отчасти правда. Кардинальной обрезкой злоупотреблять не стоит, но выламывать жирующие ветки лучше в самом начале их роста - это меньше травмирует дерево и не отбирает у него лишние силы.
Миф №7 во время сокодвижения обрезку делать нельзя
При этом многие считают, что сокодвижение продолжается все лето. В принципе да. Но пик этого процесса приходится на апрель-май. Однако даже в этот период обрезка никак не вредит деревьям.
Летом сокодвижение замедляется, а посему никаких препятствий для «коррекции» кроны нет. Обрезать деревья можно в любое время года. Даже зимой на юге.

Грядки по осетинскому. Грядки по Розуму и Бублику: как садят растения гуру земледелия

Владимир Розум и Борис Бублик стали эталоном того, как можно с умом использовать каждый сантиметр своего участка. Их грядки – образец плодородия. Каждый шаг способен кусок глины превратить в нектар для томатов и клубники.

Новая жизнь бесплодной почвы по Розуму

На участке Владимира Никитича Розума чернозема нет. Его почва – светло-желтый суглинок. Казалось бы, что можно вырастить? Но Розум получает даже с такой почвы плодородный урожай. Секрет кроется в грядках-гребнях (30 см) с компостными дорожками (60 см).

Компостники входят под суглинок клином-канавой. Возвышенные по его краям грядки засаживаются очень плотно.

Что Розум получает: весь огород придерживается схемы «узкий гребень – широкий компостник – узкий гребень». Каждый такой блок отделяет проход.

Осенью такая грядка перекапывается, насыщается подкормкой, и весной формируется снова. Для «заправки» Розум использует толстые ветки, жерди, листья, траву, ботву в качестве основы грядок, ежегодно он добавляет свежую ботву и сидераты.

Для формирования полноценной грядки понадобится два года, на третий можно ожидать хорошего урожая.

Розум отмечает, что главный плюс его грядок – неглубокость. Компост при таком расположении не преет, процесс переработки происходит естественным образом при помощи аэробных микробов и грибов. Влага есть всегда, а корни растений вдоволь черпают необходимые питательные вещества из компостника. Присутствует краевой эффект усиления роста.

Усиление эффекта розумских грядок от Бублика

Борис Андреевич Бублик нашел способ, как усилить эффект плодородия грядок, применяемых Розумом.

Он изучал труды Овсинского и предложил свой вариант грядок для скудных почв. На замену клину пришла канавка с покатыми стенками глубиной до 15 см. Из нее землю перекладывают на южную сторону, образуя гребень шириной до 40 см. В канавке формируется новый компостник, который заполняют послойно ветками, щепой, сеном, листьями, полукомпостом, травой, соломой.

Растения на такой гряде чувствуют тесноту снизу, но ощущают свободу сверху, тем самым стремятся в двойной рост. Плюс такого роста в том, что корнеплоды собой затеняют компост, создавая идеальную атмосферу для его переработки.

Компостник мельче, чем у Розума, так как исключено добавление толстых веток и жердей. За счет этого происходит более быстрая его переработка. Корни растений прорастают под компостник, им там комфортно.

Еще один плюс – по компостным дорожкам можно ходить, растениям это никак не навредит.

Холмистые грядки. Гряды Хольцера, или грядка-холм

Зепп Хольцер – один из столпов современной пермакультуры, который ведёт своё фермерское хозяйство в Австрийских Альпах на высоте аж 1500 м над уровнем моря. Его методы стали самым успешным примером экологического земледелия во всем мире, а особая форма и устройство его гряд – важным элементом получения высокого урожая при низких трудозатратах. Высокие грядки Хольцера, похожие на холмы, особо актуальны на участках с тяжёлой, влажной почвой или в зоне возможного затопления. Да и в других условиях клиновидная форма позволяет лучше прогреваться земле, проникать кислороду к корням и разлагаться биоматериалу, заложенному в основу. При этом такая гряда становится и теплоловушкой, и влагозаборником, и ветрозащитой.

Чтобы сделать гряду Хольцера, с севера на юг роют траншею 50-70 см в ширину и до 6 м в длину, снимая дернину слоями на глубину в штык лопаты (в случае очень влажной почвы гряду устраивают прямо поверх грунта). На дно укладывают горкой и утрамбовывают древесный материал (стволы, ветки, стебли кукурузы, солому) – так, чтобы тяжёлое было сверху. От вида древесины зависит долговечность гряды: например, тополь будет гнить около 3 лет, а дуб – все 15. Далее идёт слой вынутого дёрна травой вниз. Его засыпают компостом вперемешку с углём, потом плодородной почвой и в конце слоем любой мульчи, например, соломой, скошенной травой или опавшими листьями. Получается двухскатный «слоёный пирог» до 1,5 м в высоту, с откосами в 65-80°. На его склоны растения высаживают в соответствии с их предпочтениями. Наверху – теплолюбивые и засухоустойчивые (пряные травы, цветы, невысокие томаты для открытого грунта). В самом основании – влаголюбивые огурцы и тыквы. Чуть выше – корнеплоды, салат и капусту. А почти на бровке – кабачки, лук, чеснок, горох, перец, баклажаны и даже картошку.